Pomóż w opracowaniu witryny, udostępniając artykuł znajomym!

Wiele powiedziano na temat izolacji budynków w ostatnich latach. Rosjanie masowo rzucili się do izolacji fasad domów, a nawet fundamentów. Ale o suficie z jakiegoś powodu pamiętajcie rzadko. I na próżno, ponieważ straty ciepła w domu przez dach mogą osiągnąć 20%. Dlatego rozmieszczenie izolacji cieplnej na poddaszu nie tylko utrzymuje ciepło wewnątrz domu, ale także znacznie obniża koszty ogrzewania.

Funkcje

Z ławki szkolnej wiadomo, że podnosi się gorące powietrze, a zimne powietrze spada. Wynika to z konwekcji i prowadzi do tego, że całe ciepło zgromadzone w pomieszczeniu, przez nieogrzewany sufit, dostanie się do nieogrzewanego strychu, a następnie wyjdzie. W ten sposób system ogrzewania mieszkania zaczyna działać na „ogrzewaniu ulicznym”.

Z tego powodu izolacja sufitu wymaga bardziej dokładnego podejścia niż izolacja fasad: drewniana strata ciepła osiąga 3W / m2 / K, a dla sufitów w domu z cegły lub betonu ta liczba jest jeszcze wyższa. Dlatego izolowany sufit będzie najlepszym ochraniaczem domu w zimnej porze roku.

Jednak w lecie jego znaczenie jest nie mniej ważne. Pod wpływem wysokich temperatur dach staje się gorący i przenosi ciepło do wnętrza, całkowicie unieważniając działanie klimatyzatorów.

Warstwa izolacji termicznej dobrze zatrzymuje ciepło, zapobiegając przegrzaniu przestrzeni wewnętrznej.

W tym samym czasie większość starych domów ma zimny dach, w latach sowieckich budynki budowano szybko i prosto, a nie było wyboru niezawodnych materiałów. Dach w takich konstrukcjach jest w rzeczywistości systemem drewnianych krokwi, nad którymi kładzie się warstwę hydroizolacji i główny materiał pokrycia dachowego.

Instalacja nowej izolowanej konstrukcji dachowej wymaga znacznych nakładów pracy, czasu i, co najważniejsze, pieniędzy, więc nie każdy może sobie pozwolić na demontaż starego dachu i zbudowanie nowego. W tej sytuacji optymalnym rozwiązaniem jest izolacja sufitu, zarówno z poddasza, jak iz salonu.

Kolejną zaletą izolacji jest dobre pochłanianie dźwięku. Tak więc materiał nie tylko zapewni zdrową temperaturę w domu, ale również chroni gospodarstwo domowe przed dźwiękami deszczu, gradu lub wiatru.

Po spędzeniu na izolacji poddasza można przedłużyć żywotność całej konstrukcji dachowej w domu i znacznie poprawić mikroklimat w salonie na wiele lat.

Nawiasem mówiąc, należy pamiętać, że jeśli dom został wykonany w celu izolacji sufitu od strychu, nie jest wymagane dodatkowe ogrzewanie podłóg na pierwszym i drugim piętrze.

Lepiej się ogrzać?

Obecnie rynek budowlany oferuje szeroki wybór różnych materiałów do izolacji sufitu - od najnowocześniejszych - wełny mineralnej i pianki poliuretanowej, po opcje izolacji termicznej gliną, trocinami i sianem pochodzącym z czasów starożytnych.

Każda technologia ma swoje zalety i wady. Rozważmy je bardziej szczegółowo.

Materiały

Praktycznie każda kompozycja, jak również wszystkie rodzaje polimerowych powłok płytkowych, takich jak wełna mineralna i penopleks, będą odpowiednie do izolacji sufitu.

Wysokiej jakości izolacja powinna spełniać następujące kryteria:

  • Jakiekolwiek, nawet minimalne uwolnienie szkodliwych i toksycznych substancji pod wpływem wysokich temperatur i promieniowania ultrafioletowego jest niedopuszczalne.
  • Materiał musi być higroskopijny, odporny na wilgoć, ponieważ w przeciwnym razie jego parametry pracy ulegną znacznemu pogorszeniu.
  • Izolacja musi być odporna na spalanie - to znaczy bardzo trudno się zapalić lub wcale się nie zapalić. Przepisy przeciwpożarowe wymagają, aby używany materiał ograniczał rozprzestrzenianie się ognia przez co najmniej 25 minut.

Wszystkie rodzaje izolacji można podzielić na kilka grup:

  • materiały polimerowe;
  • izolacja z włókna;
  • rozpylane izolatory;
  • preparaty masowe.

Najpopularniejsze materiały do izolacji sufitu są wymienione poniżej.

Minwat

Wełna mineralna jest powszechnie stosowana w budownictwie. Parametry izolacji spełniają wszystkie niezbędne wymagania techniczne dotyczące materiałów izolacyjnych.

Wykorzystanie wełny w budynkach mieszkalnych wynika z jej bezpieczeństwa dla środowiska - wykonane jest wyłącznie z naturalnych materiałów (wapień, diabaz, dolomit lub bazalt).

Zalety materiału obejmują również odporność na niekorzystne skutki wietrzenia i palności.

Jednocześnie wełna mineralna ma swoje wady, a mianowicie:

  • ma zdolność wchłaniania wody, dlatego przy instalacji konieczne jest ułożenie warstwy hydroizolacji, a szwy powinny być dodatkowo zabezpieczone uszczelniaczem lub pianką;
  • układanie wymaga skrzyń ramowych, co prowadzi do dodatkowych kosztów wysiłku, czasu i pieniędzy;
  • Izolatory światłowodowe mają stosunkowo krótką żywotność - ich wydajność utrzymuje się przez 10-15 lat, a następnie należy wymienić izolator ciepła.

Ecowool

Ecowool jest wykonany z włókien celulozowych. Materiał ten pojawił się stosunkowo niedawno i nie jest jeszcze tak powszechny jak wełna mineralna, ale oczywiste jest, że jest to tylko tymczasowe.

Jego zalety są następujące:

  • Ta izolacja ma niską wagę, co znacznie ułatwia prace instalacyjne, a także przyczynia się do bardziej niezawodnej izolacji termicznej sufitu.
  • Ecowool jest odporny na wilgoć, nie wydaje się pleśnią, a grzyby nie rozmnażają się.
  • Ponadto tkanina jest poddawana specjalnej obróbce środkami ogniochronnymi, dlatego jest uważana za materiał odporny na ogień - jest materiałem niepalnym i samogasnącym.
  • Powłoka, która tworzy ecowool, jest gęsta i bezszwowa, jest optymalna dla ochrony przed zimowym zimnem i letnim upałem.

Włókna celulozowe są produktami oddychającymi, dlatego izolacja nie zapobiega swobodnej cyrkulacji powietrza, przyczynia się do usuwania kondensatu i tworzenia zdrowego mikroklimatu w pomieszczeniu.

Penofol

Nowoczesny materiał izolacyjny, który składa się z pianki polietylenowej i folii aluminiowej. Pokrycie jest szeroko stosowane przy wykańczaniu nie ogrzewanych balkonów i loggii.

Zalety penofolu są oczywiste:

  • różni się obniżoną przewodnością cieplną, więc sprzyja oszczędności kosztów ogrzewania domu;
  • zapobiega przedostawaniu się zimnego powietrza i radonu do przestrzeni życiowej;
  • ma niską wagę, co znacznie ułatwia instalację, a jednocześnie nie powoduje dodatkowego obciążenia podłóg i podpór budynku.

Jednak wady są również znaczące. Powierzchnia Penofol jest elastyczna, dlatego konieczna jest obowiązkowa instalacja ramy. Nie nadaje się do wszystkich typów powierzchni. Penofol jest najczęściej stosowany z wełną mineralną, która przyczynia się do bardziej efektywnego ocieplenia sufitu.

Piankowy plastik

Poliamid, to polistyren spieniony, uważany jest za jeden z najwygodniejszych materiałów stosowanych do izolacji termicznej powierzchni. Tworzy skuteczną ochronę przed zimnem i ciepłem, ale nie szkodzi zdrowiu mieszkańców domu. Po prawidłowym zainstalowaniu pianka zachowuje swoją wydajność przez lata.

Jego zalety to:

  • higroskopijność;
  • dobra przewodność cieplna;
  • niska waga;
  • łatwość instalacji.

Wśród zanotowanych minusów:

  • słaba odporność na palenie;
  • ekspozycja na promienie UV i chemikalia;
  • niestabilność na uszkodzenia mechaniczne.

Pianka poliuretanowa

Ze względu na swój charakter chemiczny, PPU jest zbliżony do tradycyjnego zestawu piankowego, jego komponenty zapewniają dobrą przyczepność do różnych typów powierzchni, jednakże do instalacji pianki polistyrenowej potrzebny jest specjalny sprzęt. Dlatego nie można go zastosować samodzielnie.

Powłoka, która nadaje piance gładkość i bez szwu, nie ma mostków zimnych. W postaci zamrożonej powłoka jest całkowicie niepalna, wykazuje właściwości izolacji termicznej przekraczające ten sam wskaźnik dla polistyrenu o 1, 3 razy.

Brak pianki poliuretanowej wynika z tego, że jest ona niszczona przez promienie UV, dlatego instalacja wymaga dodatkowej ochrony przed promieniami słonecznymi.

Keramzyt

Jest to dość powszechny materiał, który jest bardzo często używany do izolacji sufitu w domach prywatnych.

Keramzyt to porowate granulki z gliny. Taki materiał dobrze zatrzymuje ciepło i może trwać znacznie dłużej niż jakakolwiek inna izolacja. Keramzyt nie boi się wody, jest odporny na ogień i bardzo trwały.

Brak spienionej gliny wiąże się z jej ciężarem - materiał powoduje dodatkowe obciążenie podłóg i fundamentów budynku, dzięki czemu może się kruszyć tylko wtedy, gdy budynek jest w stanie wytrzymać zwiększone ciśnienie bez ugięcia lub odkształcenia.

Inne odmiany

Do wykańczania domów prywatnych w wioskach i domkach często używają metod, które przyszły do nas od czasów starożytnych.

Nasze prababki i pradziadkowie izolowali swoje domy materiałami pochodzenia naturalnego:

  • trociny;
  • trzciny;
  • słoma;
  • igły;
  • glony;
  • siano.

Ocieplenie trocinami jest prawdopodobnie jednym z najstarszych sposobów na ogrzanie mieszkań. Takie warianty izolacji termicznej są szeroko stosowane w regionach, w których przemysł drzewny jest dobrze rozwinięty - tam można kupić taki materiał dosłownie za grosza, a czasami dostać go za darmo.

Jego zalety są oczywiste - jest to bezpieczny dla środowiska surowiec i niska waga, a taka izolacja jest bardzo tania.

Jednak wady są dość znaczące: trociny szybko zapalają się i podtrzymują spalanie, ostatecznie gniją lub kurczą się. Poza tym szczury, myszy i inne gryzonie mogą „obserwować” świeże frytki jako siedlisko.

Inną opcją izolacji, która dotarła do nas przez długi czas - jest użycie gliny. Nie jest stosowany w czystej postaci, aby stworzyć skuteczną warstwę termoizolacyjną, konieczne jest utworzenie powłoki o grubości 50–70 cm, a żaden pojedynczy materiał drewniany nie wytrzyma tego obciążenia, dlatego powszechnie stosuje się mieszankę gliny i trocin.

W czasach sowieckich wielu używało żużla i wełny szklanej do ogrzewania wiejskiego domu.

Wełna żużlowa jest materiałem produkowanym z żużli wielkopiecowych. Jest to tani izolator cieplny, ale w ostatnich latach większość konsumentów odmówiła jego użycia - pochłania wilgoć, a gdy jest mokra, tworzy kwaśne środowisko, co przyczynia się do niszczenia elementów konstrukcji dachu.

Wełna szklana do dziś nie straciła na znaczeniu - to właśnie ten materiał zajmuje wiodącą pozycję pod względem jakości izolacji termicznej pomiędzy wszystkimi rodzajami wełny mineralnej. Ta miara materiału odpowiada 0, 03 W / mK. Kolejną zaletą surowca jest jego niski koszt.

Jednak praca z wełną szklaną może być niebezpieczna - cząstki materiału mogą uszkodzić skórę osoby, a jeśli wejdą w kontakt z oczami lub płucami, mogą spowodować poważne obrażenia. Dlatego praca z tym materiałem wymaga użycia odzieży ochronnej - rękawic, okularów, płaszcza przeciwdeszczowego i respiratora.

Wymagane narzędzia

Aby wykonać prace izolacyjne na poddaszu, należy przygotować wszystkie wymagane narzędzia i materiały:

  • bezpośrednia izolacja;
  • drewniane kraty lub metalowe profile pod skrzynią;
  • produkty sprzętowe;
  • powłoka paroizolacyjna;
  • wsporniki konstrukcyjne;
  • kołek;
  • perforator;
  • młot;
  • śrubokręt;
  • taśma miernicza;
  • nóż konstrukcyjny

Obliczanie ilości izolacji

Sto lat temu szerokość ścian pomogła utrzymać ciepło w pomieszczeniu - czasami osiągała 1 metr! W dzisiejszych czasach potrzeba budowy takich ścian zniknęła, ponieważ na rynku pojawiła się ogromna różnorodność materiałów do ogrzewania i hydroizolacji budynków. Ich gęstość tworzy niższą przewodność cieplną, dzięki czemu straty ciepła w mieszkaniu są znacznie zmniejszone.

Dlatego dzisiaj, przygotowując prace wykończeniowe, przyjaciel wychodzi na pierwszy plan, zadaniem jest ocalić. Dlatego przed udaniem się do sklepu ze sprzętem konieczne jest dokładne obliczenie ilości izolacji, która będzie potrzebna do skutecznego utworzenia warstwy izolacyjnej.

Ogólna formuła, według której można obliczyć wymagany wskaźnik, jest następująca:

V = L * g, gdzie

V - objętość izolacji w metrach sześciennych;

L jest obliczonym obwodem powierzchni roboczej w metrach;

g - grubość izolacji w metrach.

Przy obliczaniu danego parametru należy pamiętać, że standard EnUV został oficjalnie przyjęty w 2009 r., Zgodnie z którym współczynnik przenikania ciepła powłoki termoizolacyjnej wynosił co najmniej 0, 24 W / m2xK. Wartość ta jest zapewniona przez warstwę izolacji o grubości od 13 do 40 cm, w zależności od użytych materiałów i wartości ich przewodności cieplnej.

Ponadto powinieneś rozważyć rodzaj budynków. Na przykład w krajach europejskich różne wymagania są nakładane na budynki różnego typu - w przypadku starszych budynków są one mniej rygorystyczne niż w przypadku nowych typów budynków.

Prace przygotowawcze

Przed rozpoczęciem prac montażowych nad izolacją sufitu należy przygotować powierzchnię drewnianą:

  • oczyścić miejsce układania grzejnika ze śmieci i brudu;
  • ze szczególną troską o traktowanie wszystkich elementów drewnianych środkiem ogniochronnym, który poprawi jego palność, należy bardzo uważać, aby nanieść kompozycję do wnęki szczelin, pęknięć i pęknięć;
  • wyeliminować wszelkie istniejące deformacje i uszkodzenia powierzchni - małe pęknięcia są wypełnione kitem, a poważniejsze uszkodzenia są poddawane obróbce pianką montażową, której nadmiar jest następnie usuwany za pomocą prostego noża.

Jeśli izolacja jest zamontowana na betonowej powierzchni, preparat wygląda trochę inaczej:

  • sprawdź sufit, usuń wszystkie łuszczące się i kruche powłoki dekoracyjne, a następnie usuń kurz;
  • wykryte pęknięcia nieznacznie się poszerzają i usuwają nagromadzony w nich brud, po czym powinny być spulchnione lub poddane działaniu szczeliwa;
  • Traktuj powierzchnię warstwą podkładu.

Technologia montażu

Technologia montażu izolacji na suficie wymaga zastosowania jednej z dwóch metod.

  • Ocieplenie od wewnątrz polega na ułożeniu izolacji na powierzchni sufitu od strony salonu, czemu często towarzyszy montaż konstrukcji podwieszanych lub płyt kartonowo-gipsowych. Szczególną uwagę należy zwrócić na fakt, że całkowita wysokość sufitu przy użyciu tej metody instalacji zmniejszy się o około 10-20 cm. Bardzo ważne jest, aby materiał miał dobrą paroprzepuszczalność, penofol i wełna mineralna i bazaltowa spełniały te zadania w największym stopniu.
  • Izolacja sufitu na zewnątrz polega na ułożeniu izolacji od strychu. Opcja jest całkiem opłacalna i praktyczna, ponieważ nie wymaga żadnych wykończeniowych prac wykończeniowych (z wyjątkiem przypadków, gdy pokój ma być mieszkalny z poddaszem). Najpopularniejszymi materiałami do tego typu instalacji są pianka, penoizol, keramzyt i wełna mineralna.

Pierwsza opcja jest uważana za mniej preferowaną z wielu powodów:

  • wysokość stropów jest znacznie zmniejszona, co jest już małe w starych domach prywatnych (standardowo w czasach sowieckich, wysokość sufitów wynosiła 240-260 cm);
  • niemożność użycia izolatora ciepła typu masowego;
  • punkty chłodzenia zbliżają się do wewnętrznych zakładek;
  • potrzeba napraw w związku z analizą starego sufitu.

Jeśli strych jest izolowany na zewnątrz, instalacja jest pozbawiona wszystkich wymienionych wad. Czasami jednak zdarzają się sytuacje, w których izolacja na zewnątrz nie jest możliwa, dlatego rozważamy obie opcje układania warstwy izolacyjnej na suficie.

W środku

Prace izolacyjne z mieszkania prowadzone są w przypadkach, gdy przeprowadzana jest rekonstrukcja starych budynków z wykończonymi podłogami na poddaszu lub nie ma dostępu do strychu.

Zakładka jest izolowana w jeden z następujących sposobów.

Pierwszy polega na zamocowaniu materiałów termoizolacyjnych bezpośrednio na podłodze za pomocą kleju i dodatkowego mocowania za pomocą kołków. Ta metoda jest optymalna, gdy podłoga jest wykonana ze zbrojonego betonu.

Kolejność prac jest następująca:

  • pokrywają się z ziemią;
  • przygotować roztwór klejący;
  • klej nakłada się na płytkę z materiału termoizolacyjnego, po czym dociska ją do powierzchni i ustawia w kierunku poziomym;
  • po sparowaniu roztworu (z reguły następuje to w ciągu 2-3 dni), izolacja jest dodatkowo mocowana za pomocą kołków z dużą nasadką.

W ostatnim etapie sufit jest gotowy.

Druga metoda polega na instalacji na podstawie ramy drewnianych belek lub profili metalowych. W tym przypadku izolacja jest montowana pomiędzy głównymi częściami nośnymi listwy i jest mocowana za pomocą zagiętych pasów trwałych, bezpośrednich zawieszeń.

Metoda jest odpowiednia dla każdego rodzaju nakładania się.

Obie opcje są bardzo wydajne, chociaż grubość powłoki jest często znacznie ograniczona ze względu na chęć zachowania maksymalnej użytecznej powierzchni mieszkania.

Na zewnątrz

Способ утепления потолка снаружи более предпочтителен. Оно и неудивительно, ведь этот способ не крадет высоту потолка. Кроме того, метод хорош, если в комнатах уже сделан качественный ремонт, оформлен интерьер и потолок выполнен в форме декоративной стильной конструкции. Тогда обитателям дома зачастую не хочется разрушать созданную «красоту» и тратить время, силы и деньги на оборудование нового покрытия. В этом случае проведение теплоизоляции поверх потолочных перекрытий наиболее предпочтительно.

Устройство теплового барьера таким способом предполагает использование материалов любого типа.

Однако следует учитывать, что работа с эковатой и ППУ требует помощи профессиональных бригад. А вот укладку минваты, пенопласта или керамзита вполне можно осуществить своими руками.

Если перекрытие выполнено из железобетона, то самым оптимальным вариантом будет керамзит, засыпанный слоем 15-20 см или утепление пеноплексом.

Деревянные конструкции могут не справиться с тяжелыми утеплителями, здесь стоит отдать предпочтение минвате, которая не только не создаст дополнительной нагрузки на опоры здания, но и позволит эффективно выпускать конденсат. Утеплитель из волокна крепится между существующими балками, после чего оборудуется пароизоляция, на балках крепятся контррейки, которые будут служить базовым основанием для настила досок при оборудовании пола на чердаке или в мансардном этаже.

Технология утепления потолка со стороны чердака различается для материалов разных типов.

При монтаже минеральной (базальтовой или каменной) ватой или стекловатой, помимо самого материала, потребуются доски либо металлопрофиль, инструменты для нарезания утеплителя и элементы крепежа.

  • Для начала на пол укладывают пароизоляционную пленку, при этом работу надо проводить таким образом, чтобы на поверхности не появилось разрывов. Материал укладывается внахлест на 15-20 см, а швы укрепляются специальным скотчем.
  • На подготовленное таким образом основание устанавливается каркас из брусьев или металлопрофиля, расстояние между элементами обрешетки должно быть на 2-3 см меньше ширины рулона волокнистого утеплителя, высота должна немного превышать толщину утеплителя. Это очень важно, т. к. способствует обеспечению свободной циркуляции воздуха в дальнейшем.
  • Затем минвата распаковываться и фиксируется в пространство между рейками обрешетки.
  • Если утепление производится в несколько слоев, то следует крепить материал таким образом, чтобы каждый последующий слой перекрывал швы предыдущего.
  • Поверх обрешетки укладывается рубероид или другое гидроизоляционное покрытие (не забываем, что между ним и минватой должно оставаться свободное пространство).

Технология работ с пенопластом выглядит немного иначе. Пенопласт укладывается двумя способами – на клей или на обрешетку.

  • Монтаж на каркас во многом напоминает работы с минватой. Отличие заключается только в том, что материал крепится на боковые рейки обрешетки при помощи жидких гвоздей.
  • А вот описание технологии работы с клеем соответствует следующей схеме. Для начала поверхность, на которую будет наноситься раствор, тщательно очищается от мусора, грязи и жира. Покрытие тщательно моется, обезжиривается, а затем шлифуется с целью сглаживания каких-либо неровностей. При необходимости перекрытия грунтуют. Затем разводится клей и наносится на листы пенопласта, спустя пару минут ожидания плита плотно прижимается к поверхности пола и удерживается до необходимого сцепления. Таким образом обрабатывается вся поверхность, места стыков материала с коммуникациями обрабатываются монтажной пеной или герметиком.

Монтаж утепления из пеноизола не представляет никаких трудностей. Для начала необходимо уложить пароизоляционный материал, после чего пространство между балками заливается утеплителем таким образом, чтобы толщина слоя составляла 20-30 см. На поверхность покрытия дополнительно укладывается рубероид и стелится дощатый пол.

Работа с эковатой производится одним из двух основных способов – сухим и мокрым.

  • Сухой вариант укладки предполагает, что материал нужно положить в заранее подготовленные ячейки потолочного перекрытия. При этом теплоизоляционные свойства материала используются лишь на 60-70% от имеющихся.
  • Второй способ подразумевает использование профобрудования, которое эффективно увлажняет материал и затем распыляет ее над подготовленной заранее поверхностью. Метод основан на особенности эковаты становиться клейкой при контакте с водой, в результате чего материал плотно прилегает к перекрытию и надежно сцепляется с его поверхностью. Теплоизоляция при этом проявляется более полно, однако этот способ невозможен для осуществления своими силами – работы требуют использования профессиональный знаний, навыков и инвентаря.

Минимальный слой эковаты, необходимый для эффективного утепления, равен примерно 20-30 см. Однако толщина покрытия может быть выше, если работы проводятся в регионе с холодными зимами.

Самый простой технологически вариант утепления – это использование керамзита, который попросту рассыпается в пространстве между балками на предварительно уложенном слое пароизоляционных материалов. Специалисты рекомендуют использовать керамзит разных фракций. Это обеспечивает меньшую усадку и большую прочность и эффективность утепления. Для регионов средней климатической зоны материал наносится слоем в 20 см, а для более суровых условий может достигать полуметра.

Опилки являются дешевым и доступным способом теплоизоляции. Для обеспечения большей эффективности теплоизоляции этот материал смешивают с цементом и известью в соотношении 10х1х1. Компоненты тщательно перемешиваются до состояния сухой смеси. Затем необходимо взять 5-10 частей воды, в которую добавляется немного медного купороса (он выполняет роль антисептика). После этого смесь снова вымешивается и наносится по поверхности.

Убедиться в готовности состава можно следующим образом: для этого надо немного смеси сжать в кулаке. Если вода из нее не капает, значит, раствор готов к использованию.

Przydatne wskazówki

Обозначенные методы утепления потолка – это самые популярные способы теплоизоляции помещения, существующие на сегодняшний день. Какой бы способ и какие бы материалы вы ни использовали, есть общие требования к этому виду работ, которые подлежат обязательному исполнению.

  • Теплоизоляторы, которые впитывают воду, должны в обязательном порядке с обеих сторон ограждаться гидроизоляционными материалами. Желательно их использовать только в помещениях с нормальным уровнем влажности. Слой пароизоляции укладывается с той стороны, откуда наиболее вероятно проникновение влаги и конденсата.
  • Требуемая толщина утеплителя зависит от конкретного природно-климатического пояса и рассчитывается по R-показателю конструкции, который для жилых домов составляет 4, 6-7, 3 м2/КВт.
  • 100%-й защиты от влаги нет. Поэтому при утеплении потолка всегда используйте гидроизоляционные материалы.
  • Используемые материалы обладают своими достоинствами и недостатками. Самым оптимальным с точки зрения соотношения цена/качество и удобства монтажа считается минеральная вата, она не только отличается низкой стоимостью и высоким качеством, но еще это материал содержит минимальное количество вредных веществ.
  • Наиболее экономичным вариантом будут опилки либо керамзит. Однако опилки недолговечны, а тяжесть керамзита может выдержать далеко не каждое здание. Пенопласт относительно дешев и теплоизоляционные свойства его выше всяких похвал, однако этот материал выделяет вредные вещества. Правда, справедливости ради отметим, что их дозы минимальны и безвредны для здоровья.

Какой материал выбрать и какой способ монтажа предпочесть - дело вкуса. Но в любом случае, качественное утепление потолка позволяет на долгие годы сохранить в вашем доме здоровый микроклимат и существенно сэкономить расходы на его содержание.

В этом ролике вас ждет мастер-класс по утеплению чердачного перекрытия минеральной ватой.

Pomóż w opracowaniu witryny, udostępniając artykuł znajomym!

Kategoria:

Remont