Pomóż w opracowaniu witryny, udostępniając artykuł znajomym!
Mury to niezbędny element każdego budynku mieszkalnego lub technicznego. Szczególnie trudno przecenić ich rolę w domu szkieletowym. Tutaj mają dość skomplikowaną strukturę ze względu na zastosowanie kilku kategorii materiałów. Ponadto podczas ich instalacji w żadnym wypadku nie należy odchodzić od technologii pracy. Oprócz obowiązkowej okładziny zewnętrznej ściana tego typu będzie się składać z izolacji, specjalnej ochrony przed wiatrem oraz warstwy paroizolacyjnej.
Z tego powodu ten projekt jest często nazywany „ciastem” lub „kanapką” ściany ramy. Spróbujmy dowiedzieć się, jakie istnieją technologie tworzenia takich ścian, jak montowana jest rama i jak powstaje samo „ciasto”.
Technologie budowlane
Zanim przejdziemy bezpośrednio do struktury tzw. tortu, należy najpierw zwrócić uwagę na fakt, że istnieją 2 technologie tworzenia ścian tego typu budynków:
- Kanadyjski;
- fiński.
Pozwalają na szybkie stworzenie domu z ekologicznych materiałów budowlanych w możliwie najkrótszym czasie. W zasadzie główną różnicą pomiędzy technologiami będzie sposób podnoszenia ścian nośnych budynku.
Aby to zrobić, rozważmy bardziej szczegółowo każdy algorytm.
fiński
Jeśli mówimy o tej technologii, to polega ona na wykonaniu wszystkich prac przy budowie ścian (od montażu ościeżnicy do wykonania warstwy paroizolacyjnej) bezpośrednio na placu budowy. Schemat prac nad tą technologią będzie wyglądał następująco:
- montaż szkieletu drewnianego na fundamencie taśmowym, montaż dolnej kondygnacji;
- montaż paneli z fabrycznych półfabrykatów;
- montaż powstałych paneli na wcześniej przygotowanym podłożu, po czym są one ze sobą łączone (służą do tego metalowe wsporniki);
- montaż dowolnie wybranej izolacji oraz warstwy OSB i paroizolacji;
- układanie szorstkiej wykładziny podłogowej na podłogach;
- montaż belek stropowych;
- montaż i instalacja paneli ściennych drugiego piętra i poddasza;
- montaż więźby dachowej;
- montaż ocieplenia dachu i montaż pokrycia dachowego.
Kanadyjski
Jeśli mówimy o technologii kanadyjskiej, to pozwala ona na skrócenie czasu budowy domu dzięki zastosowaniu gotowych paneli sip. Konstrukcja tych paneli to zwykle „ciasto”, które składa się z pary warstw skóry, pomiędzy którymi znajduje się warstwa izolacyjna.
Grubość paneli oraz materiały użyte do jej wykonania mogą się różnić w zależności od życzeń klienta. Ale zwykle po zamontowaniu ościeżnicy, ocieplenia i poszycia grubość ściany będzie się mieścić w przedziale 15-20 centymetrów.
Etapy montażu ramy
Porozmawiajmy teraz o procesie montażu. Pozwala na ustawienie parametrów konstrukcyjnych, sztywność konstrukcji oraz zapewnienie niezawodności. Biorąc to pod uwagę, należy dokonać odpowiedniego doboru materiałów i wykonać następujące operacje:
- montaż taśmy od dołu;
- montaż na fundamencie;
- montaż regałów pionowych;
- górna uprząż.
Proces tworzenia ramy rozpoczyna się od wiązania dolnego fundamentu, który wykonuje się około 7 dni po wylaniu fundamentu. Dolny węzeł cokołu stanie się podporą dla ścian domu, co pozwala połączyć je z podstawą budynku. Do połączenia zwykle stosuje się belkę o wymiarach 15 na 20 centymetrów. Do tego celu można używać tylko klejonych i litych próbek.Materiały różnią się właściwościami wytrzymałościowymi i kosztami. Ale klej będzie mocniejszy.
Przed przystąpieniem do układania opasania należy sprawdzić poziom podłoża. Jeśli poziomo występują odchylenia od 1 centymetra lub więcej, konieczne będzie wyrównanie go z rozwiązaniem. Jeśli odchylenia są mniejsze niż centymetr, możesz po prostu położyć deskę.
Jeśli nie ma problemów z poziomem, można przystąpić do hydroizolacji podłoża. Zwykle używa się do tego pokrycia dachowego lub bitumu.
Belka mocująca jest mocowana do fundamentu budynku za pomocą kotew. Aby to zrobić, musisz wykonać otwory w materiale w odstępach co 100-120 centymetrów. Rozmiar śrub kotwiących, które można zastosować do takich prac, to 1,2-1,6 centymetra, a głębokość mocowania nie mniejsza niż 10 centymetrów.
Mocowanie belki między częściami można wykonać na kilka sposobów:
- korzeń korzenia;
- jaskółczy ogon;
- pół drzewa i "w łapę" .
Pierwsze metody są niezawodne, ale trudne do wdrożenia. Dlatego zwykle stosuje się trzecią opcję. Jeśli mówimy o mocowaniu w połowie drzewa, mówimy o cięciu kawałka drewna.
Będzie miał około 50 procent grubości i 100 procent głębokości. Technika „łapy” będzie zasadniczo taka sama, z wyjątkiem tego, że napój jest przygotowywany pod kątem. Wystający obszar bloku przybierze kształt trapezu. Części drewna należy również przymocować za pomocą narożników do zbrojenia i gwoździ o 12-15 centymetrów. Do połączenia prętów ze sobą można użyć kołków rozporowych. Ich wymiary powinny być mniejsze niż otwory, których potrzebują. Powodem jest kurczenie się przyszłego budynku.
Następnie możesz przystąpić do montażu pionowych stojaków budynku. Należy to zrobić z rogów. W tym celu stosuje się narożniki, które zwykle są przymocowane do dolnego wykończenia. W linii prostej wymagane jest montowanie stojaków przy użyciu cięcia pełnego i częściowego. Możesz także użyć stalowych narożników. Cięcie oznacza wycięcie rowkowanej taśmy w belce. Szerokość powinna być tutaj zbliżona do słupka pionowego, a wysokość powinna wynosić od jednej trzeciej do 50% grubości belki spinającej. Podczas wykonywania pełnego cięcia konieczne będzie zanurzenie końcówki zębatki na wymaganą głębokość, a jeśli jest niekompletna, nie będzie całkowicie.
Po wycięciu koniec powinien wyglądać jak litera G.
Jeśli zdecydowano się na cięcie, to należy wziąć pod uwagę, że długość regału powinna być większa niż kilka rowków od wysokości ścian budynku. A wielkość przestrzeni między słupkami ramy będzie zależała od materiału, z którego zostanie wykonana okładzina.
Górna uprząż robi się podobnie jak dolna. Regały są przymocowane do pręta, który jest umieszczony poziomo, za pomocą metalowych narożników lub sadzonek. Metoda powinna być taka sama, jak w przypadku dolnego wykończenia. Rowki w górnym koszu są prostopadłe do dolnych, w przeciwnym razie konstrukcja ulegnie wypaczeniu.
Regały pionowe nie tylko montuje się we wpuście, ale również na gwoździe. Nie można ich zakopać głębiej niż 10 centymetrów.
Dodatkowo należy stosować wysięgniki. Tak zwane deski o przekroju 2,5 na 10 centymetrów. Są one mocowane na belce mocującej i stojakach. Jest to konieczne, aby rama była bardziej sztywna.
Wysięgniki montuje się pod kątem od 45 do 60 stopni poprzez wycięcie na nie rowków w konstrukcji. Ponadto do mocowania służą gwoździe. Jeśli długość ścian wynosi do 600 centymetrów, można użyć tylko kilku wysięgników. A jeśli jest dłuższy, to ich liczba może być większa.
" Ciasto"
Porozmawiajmy teraz o tym, jak wykonać wysokiej jakości ścianę „ciasto” w budynku na pobyt stały i jak to wygląda w kontekście. Zwykle składa się z następujących elementów:
- podszewka wewnętrzna;
- warstwa paroizolacyjna;
- izolacja;
- warstwa hydroizolacyjna;
- dekoracja zewnętrzna.
Porozmawiajmy teraz o tych częściach bardziej szczegółowo.
Podszewka wewnętrzna
Okładzina przegród od wewnątrz oparta na konstrukcjach wielowarstwowych ma inne wymagania eksploatacyjne uwzględniające warunki ich użytkowania. Zazwyczaj przegrody wewnętrzne lub wewnętrzne są osłonięte odporną na wilgoć płytą kartonowo-gipsową. Istnieje również alternatywna opcja z płytą OSB.Praca z płytami gipsowo-kartonowymi jest nieco wygodniejsza, ale płyty OSB nadają ścianom pewną dodatkową sztywność. Ich zastosowanie do przykrycia „ciasta” eliminuje montaż wysięgników.
Technologia poszycia wewnętrznego płytami OSB jest zbliżona do techniki stosowanej przy pracach zewnętrznych.
Ale tutaj działania z płytami gipsowo-kartonowymi będą nieco inne. Można je przyciąć w następujący sposób:
- montaż płyty gipsowo-kartonowej na ramie (ta technika nazywa się amerykańską);
- montaż na ramie na metalowej skrzyni o rozstawie 400-500 mm;
- mocowanie arkuszy materiału bezpośrednio do stelaży ramowych za pomocą prezbrojenia prętami poziomymi o przekroju 5 na 5 centymetrów.
Ponadto między arkuszami nie powinno być żadnych szczelin, a następnie należy zaszpachlować łączenia. Aby naprawić skórę, zwykle stosuje się wkręty samogwintujące. Ściany zbudowane w ten sposób są doskonałą bazą do wykończenia pomieszczeń.
Paroizolacja
Jako warstwę paroizolacji, którą układa się od strony pomieszczenia, w domach szkieletowych zwykle stosuje się specjalną membranę. Ale jego użycie nie zapewnia 100-procentowej ochrony „ciasta” ściennego przed wilgocią. Folia nadal przepuszcza pewną ilość pary, która jest niezbędna do wytworzenia normalnego mikroklimatu wewnątrz budynku. Aby wilgoć nie uszkodziła ocieplenia i elementów drewnianych, pomieszczenia muszą mieć skuteczną wentylację, a ściany muszą być wykonane z wysokiej jakości materiałów, co sprzyja odprowadzaniu wilgoci z ocieplenia.
Niektórzy eksperci uważają, że najlepiej użyć do tego celu folii polietylenowej. Nie przepuszcza wilgoci, ale wymaga dobrej wentylacji. Jeśli go nie ma, to w połączeniu z wysokiej jakości plastikowymi oknami zamieni dom w taką szklarnię.
Mocowanie warstwy paroizolacyjnej zwykle odbywa się w następujący sposób:
- mocowanie materiału wzdłuż belki za pomocą zszywacza budowlanego lub gwoździ typu ocynk;
- na stykach powłoki zakładka płócien wynosi 100-150 milimetrów;
- punkty łączenia klejone są specjalną taśmą klejącą.
Podczas układania paroizolacji ważne jest, aby materiał nie tworzył fałd, nie było szczelin. Membranę należy dodatkowo przymocować listwami, co pozwala na stworzenie skrzyni do poszycia materiałem arkuszowym. Umożliwi to wentylację w „ciastku” ściany i wykluczy jego zawilgocenie.
Izolacja
Odpowiedni materiał izolacyjny do konstrukcji szkieletowej zapewni w nim wysokiej jakości mikroklimat przez cały rok.Niska przewodność cieplna i właściwe ułożenie materiału pozwolą obniżyć koszty energii elektrycznej i ciepła. Najczęściej stosowanym surowcem w tym przypadku będzie wełna mineralna. Ma dobre właściwości oszczędzania ciepła i doskonałą izolację akustyczną. Jego najlepszym wskaźnikiem do ocieplenia ścian ramy jest 30-50 kg / m3. m.
Pod względem parametrów użytkowych będzie lepszy od ecowoolu, czyli celulozy ze specjalną impregnacją.
Nie boi się kontaktu z wodą i ogniem. Ponadto jest przyjazny dla środowiska i dobrze wypełnia puste przestrzenie. Ale aby używać go poprawnie, trzeba zaangażować specjalistów.
Kolejnym materiałem izolacyjnym jest pianka. Jest odporny na wodę, nie kurczy się i nie wydziela szkodliwych substancji. Ale jest dość kruchy, zwłaszcza w niskich temperaturach. Ponadto dobrze się pali, dlatego nie jest stosowany w budownictwie.Ale czasami są używane do izolacji. To samo dotyczy siostrzanego materiału, ekstrudowanej pianki polistyrenowej.
Wodoodporność
Izolacja „ciasta” budynku szkieletowego odbywa się tą samą technologią co paroizolacja, ale od zewnętrznej strony ściany. Aby stworzyć wysokiej jakości warstwę hydroizolacyjną, stosuje się membranę superdyfuzyjną, która ma wskaźnik paroizolacji 800 g / m2. m lub więcej. Skrzynię należy zamontować na ułożonej hydroizolacji. W tym miejscu zostanie zastosowany materiał okładzinowy.
Dekoracja zewnętrzna
Na zewnętrzną powłokę domu szkieletowego zwykle stosuje się płyty OSB o grubości 1,1-1,3 cm, które mają dość dobre właściwości wytrzymałościowe i są odporne na wodę, ekstremalne temperatury i uderzenia fizyczne. Oprócz nich do podobnych celów można również wykorzystać:
- płyty gipsowo-włóknowe;
- płyta cementowo-drzazgowa;
- płyty pilśniowe;
- sklejka odporna na wilgoć o grubości 1-1,2 centymetra.
Poszycie jest mocowane w taki sposób, aby łączenia blach były wyraźnie pośrodku słupków.
W tym przypadku dolna krawędź płytek musi pokrywać się z dolną krawędzią pasa spinającego. Pomiędzy poszczególnymi elementami skóry można pozostawić odstęp 3-4 milimetrów. Przy zmianie temperatury konieczne będzie rozszerzenie materiału.
Należy dodać, że przy poszyciu drzwi i okien stosuje się całe płyty, w których następnie wycina się otwór o określonej wielkości. Wkręty samogwintujące lub gwoździe są zwykle używane jako elementy złączne.
Grubość ściany
Jeśli mówimy o takim wskaźniku, jak grubość ścian, to musisz zrozumieć, że w przypadku domu, który jest używany jako domek letniskowy, a budynku, w którym ludzie mieszkają na stałe, będzie inaczej. W przypadku domku letniskowego lub domku letniskowego konstrukcja ściany będzie nieco uproszczona. Dlatego zwykle grubość ściany tutaj rzadko przekracza 15-18 centymetrów. A 12-14 centymetrów uważa się za optymalne. To wystarczy do ochrony przed wiatrem, hałasem, upałem i lekkim trzaskiem zimna.
Ale w przypadku domów, w których ludzie mieszkają na stałe, „ciasto” ściany musi mieć wszystkie wymagane warstwy. Tutaj jego grubość wyniesie 20-22 centymetry. A jeśli weźmiesz pod uwagę również wykończenie zewnętrzne - 25 centymetrów. Wszystko będzie zależeć od parametrów budynku, całkowitego obciążenia, uwzględnienia warstwy śniegu na dachu oraz zmian klimatycznych.
Obliczenie grubości powinno opierać się na określonym oporze cieplnym dla danej powierzchni oraz właściwościach termoizolacyjnych określonych materiałów.
Błędy budowania ścian
Czasami przy układaniu ścian popełniane są proste błędy, które ostatecznie mogą prowadzić do dość przykrych konsekwencji.
Pierwszym częstym błędem jest źle zamontowana membrana paroizolacyjna. Zwykle ma porowatą strukturę, a wilgoć może przez nią przechodzić tylko w jednym kierunku. A jeśli zamontujesz go po niewłaściwej stronie, to zamiast wychodzić na zewnątrz, woda będzie gromadzić się w środku, izolacja się zatka, konstrukcja ulegnie zniszczeniu.
Kolejnym błędem jest brak warstwy hydroizolacji pomiędzy betonową podstawą a dolną listwą. Spowoduje to przyspieszone zawilgocenie i późniejszy rozkład konstrukcji. W takim przypadku lepiej byłoby użyć kilku warstw papy.
Trzecim powszechnym błędem jest wybór niewłaściwej tarcicy. Jeśli kupisz drewno, które ma nieco wyższy poziom wilgotności niż zwykle, spowoduje to uszkodzenie ramy, a następnie zniszczenie budynku.
Kolejnym błędem jest użycie niewłaściwych łączników. Często początkujący budowniczowie mocują ramę nośną za pomocą wkrętów samogwintujących, które są przeznaczone do dekoracji wnętrz. Wykonane są z hartowanej stali, która jest dość delikatna i nie jest w stanie wytrzymać dużych obciążeń. Do mocowania konstrukcji nośnej służą wyłącznie gwoździe.
Ostatni błąd to brak projektu domu i dokumentacji rysunkowej. W większości przypadków prowadzi to do tego, że powstały budynek jest bezużyteczny.
