Pomóż w opracowaniu witryny, udostępniając artykuł znajomym!

Jakikolwiek remont mieszkania lub domu stoi przed procesem tynkowania ścian. Tynk może skutecznie wyeliminować wszelkie nierówności i wady powierzchni. Jednak dla niezależnego przetwarzania wysokiej jakości ścian lub sufitów konieczna jest wiedza teoretyczna, doświadczenie praktyczne i przestrzeganie kolejności etapów pracy.

Funkcje

Zanim tynkujesz powierzchnię, musisz jasno określić cel. Mieszaniny dla różnych rodzajów wykończeń różnią się składem i właściwościami. Tynkowanie można wykonać wewnątrz i na zewnątrz domu. W zależności od tego producenci oferują różne rozwiązania.

Aby zwiększyć żywotność i zapewnić wysokiej jakości pokrycie, konieczne jest przestrzeganie zasad nakładania mieszanki i przygotowania powierzchni.

Temperatura i wilgotność

Ważnymi czynnikami są temperatura i wilgotność. Eksperci radzą wykonywać prace wewnętrzne w temperaturze od 15 do 25 stopni, aby zapewnić plastyczność rozwiązania. Jeśli prace na świeżym powietrzu muszą być wykonywane w czasie upałów, zaleca się dodatkowo zwilżyć powierzchnię przez zraszanie wodą. Zapobiegnie to pękaniu tynku.

Materiał ścienny

Niuanse tynkowania podstaw różnych materiałów są różne. Producenci biorą pod uwagę te cechy i oferują szeroką gamę materiałów tynkarskich, które zawierają instrukcje wskazujące proporcje i zalecenia dotyczące użytkowania.

Z cegły

Z reguły w takich przypadkach stosuje się mieszankę na bazie cementu. Proporcje dobierane są indywidualnie. Najczęściej jedna część cementu zajmuje 3 lub 4 części piasku, które muszą być przesiane do czyszczenia. Kompozycję wlewa się wodą w taki sposób, aby konsystencja była gęsta i plastyczna.

Aby zwiększyć plastyczność i odporność na wilgoć, do roztworu dodaje się wapno. Do użytku na zewnątrz ten dodatek jest konieczny. W tym przypadku 1 lub 2 części ciasta wapiennego i od 5 do 7 części piasku pobiera się na 1 część cementową. Proces mieszania jest niezwykle ważny. Na początku miesza się suche części (cement i piasek), dopiero potem dodaje się wapno rozcieńczone wodą.

Eksperci nie zalecają stosowania warstwy powyżej 3 cm na ścianie z cegły.

Aby ją wzmocnić, lepiej użyć siatki metalowej jako wzmocnienia. Ponieważ cegła licowa ma gładkie boki, trudno jest na niej nakładać tynk. W celu zwiększenia przyczepności do powierzchni zaleca się, aby podłoże najpierw zagruntować specjalnymi związkami. Używaj również siatki wzmacniającej.

Betonowa podstawa

Głównym problemem powierzchni betonowych podczas tynkowania jest gładkość. Dlatego przed rozpoczęciem pracy konieczne jest ich wstępne traktowanie zmielonymi kompozycjami na bazie kwarcu. To doda szorstkości i poprawi przyczepność. Podczas pracy z betonem stosuje się tynk cementowy. Jego stosowanie jest najbardziej odpowiednie w przypadku szorstkości, ponieważ nie wymaga żadnych dodatkowych działań innych niż nakładanie podkładu.

W takich przypadkach można użyć tradycyjnego tynku gipsowego.

Jeśli powierzchnia betonu jest gładka, eksperci zalecają stosowanie mieszanki gipsowo-wapiennej. Zazwyczaj zawiera 1 część gipsu na 3/4 części wapna. Takie rozwiązanie szybko schnie, więc podczas pracy należy zwilżyć powierzchnię i nie ugniatać natychmiast dużej ilości.

Ważna jest sekwencja mieszania. Najpierw gips i wapno są oddzielane od siebie wodą, a następnie mieszanina wapna jest wlewana do gipsu i mieszana aż do uzyskania jednorodności.

Specjaliści zwracają uwagę na fakt, że przetwarzanie jakichkolwiek betonowych podstaw musi być koniecznie poprzedzone procesem nakładania gruntu głęboko penetrującego.

Beton komórkowy

Gaz i piana są najprostszymi materiałami do tynkowania. Wstępnym etapem jest gruntowanie ścian głębokimi kompozycjami penetracyjnymi. Takie powierzchnie można otynkować dowolnymi mieszaninami: cementem, tynkiem, wapnem. W razie potrzeby użyj siatki wzmacniającej z włókna szklanego „serpyanka”.

Powierzchnie drewniane

Tynkowanie drewnianych podstaw jest procesem pracochłonnym.

  • Przede wszystkim konieczne jest traktowanie drewna środkami antyseptycznymi, które wyeliminują wygląd grzybów i pleśni.
  • Na drugim etapie przygotowania małe drewniane listwy w postaci gontów są wypychane na powierzchnię. Zamiast tego dopuszczalne jest użycie metalowego ogniwa łańcuchowego o grubości 3 mm. Eksperci podkreślają, że należy to naprawić za pomocą specjalnych szyn (nie do samej ściany).

Ponieważ drewno ma strukturę włóknistą, do tynkowania zostanie użyty dowolny rodzaj zaprawy. Wersja klasyczna oparta jest na cemencie, ale dopuszczalne są kompozycje cementowo-wapienne i wapno-gipsowe.

Rodzaje tynków

Przed wykonaniem napraw w pokoju musisz uzbroić się w wiedzę na temat rodzajów tynków. Lokalizacja kompozycji elewacyjnych wykorzystywanych do pracy na zewnątrz. Mieszanki wewnętrzne przeznaczone są do dekoracji wnętrz. Materiały tynkarskie różnią się pod względem przeznaczenia.

Tradycyjny

Są to zwykłe tynki, przeznaczone są do wyrównywania ścian. Głównym zadaniem jest przygotowanie fundamentów do dalszego wykończenia tapetami, kafelkami lub panelami. W rezultacie konieczne jest uzyskanie warstwy, która wytrzyma wpływ różnych czynników.

Kompozycję można podzielić na kilka typów:

  • Cement piaszczysty. Klasyczna wersja, która sprawdziła się jako wieloletnia praktyka. Odpowiedni do użytku zewnętrznego i wewnętrznego. Stosunkowo niedroga kompozycja z odpowiednim przygotowaniem i aplikacją przetrwa wiele lat. Jedynym minusem jest zwilżanie tynku.
  • Cementowo-wapienny. Oparty jest na kompozycji cementowo-wapiennej uzupełnionej wapnem i dodatkami syntetycznymi. Zaprawa wapienna zapewnia plastyczność, syntetyczne dodatki - wytrzymałość i odporność na różne wpływy. Z reguły dotyczy fundamentów fasadowych.
  • Tynk wapienno-piaskowy stał się wykończeniem wnętrza, ponieważ jego skład jest mniej trwały.
  • Gips wapienny jest uniwersalny, odpowiedni do każdego rodzaju podłoża, z wyjątkiem betonu. Ponadto ma wysoki współczynnik odporności na wilgoć.
  • Zaprawa wapienna jest najczęściej używana jako opcja do dekoracji ścian. Nie nadaje się do pomieszczeń zewnętrznych i pomieszczeń o wysokiej wilgotności, nie zaleca się ich poziomowania.
  • Mieszanka gipsowa odpowiednia do wyrównania powierzchni wewnątrz pomieszczeń. Dzięki niemu możesz uzyskać idealnie płaską podstawę. Minusem jest niski stopień odporności na wilgoć.

Specjalizacja

Specjalny tynk ma właściwości ochronne. Służy jako izolacja cieplna, dźwiękowa i wilgoci. Działa jako ekran dla różnych rodzajów promieniowania. Istnieje kilka popularnych rodzajów specjalistycznych tynków.

Izolacja termiczna

Izolacja termiczna - najbardziej powszechna forma, która jest używana do prac zewnętrznych i wewnętrznych. Jest praktyczny, bezpieczny i funkcjonalny. Kompozycja pozwala materiałowi dobrze się układać na podstawie z dowolną powierzchnią. Główną cechą rozwiązania jest lepkość.

Wypełniacze o porowatej strukturze pomagają utrzymać ciepło. Aby to zrobić, użyj kilku materiałów:

  • Szkło piankowe, reprezentujące piasek kwarcowy spieniony pod wpływem wysokiej temperatury. Materiał charakteryzuje się niepalności, niską nasiąkliwością, odpornością na kurczenie.
  • Wermikulit uzyskuje się w podobny sposób z miki. Jest odporny na ciepło, ale wysoka higroskopijność zmniejsza zapotrzebowanie konsumentów.
  • Perlit powstaje w wyniku spalania szkła wulkanicznego. Porowatość pozwala materiałowi zmniejszyć poziom hałasu w pomieszczeniu i zatrzymać ciepło. Ma taką samą wadę jak wermikulit, dlatego wymaga powłoki ochronnej.
  • Styropian zawiera wszystkie zalety materiałów opisanych powyżej, jest odporny na wilgoć. Jest jednak palny, dlatego jego użycie jest ograniczone.
  • Trociny - najtańsza, przyjazna dla środowiska i wydajna opcja.

Lepiej używać ich tylko do prac wewnętrznych.

Kompozycję izolacyjną stosuje się jako dodatkową warstwę, którą zaleca się nakładać o grubości nieprzekraczającej 50 mm. W przeciwnym razie mieszanina zacznie pełzać z podstawy pod własnym ciężarem. Ciepły tynk może zapewnić dobrą izolację, jeśli tynkuje ściany wewnątrz i na zewnątrz.

Akustyczny

Do obróbki ścian dużych warsztatów i sal koncertowych często używa się tynków dźwiękoszczelnych. Zawiera specjalne dodatki (keramzyt, pumeks, żużel). W przypadku wnętrz prywatnych rozwiązanie jest również odpowiednie, zwłaszcza przy wykończeniu marmurem lub płytkami, ponieważ zmniejszy to echo pomieszczenia.

Ważnym warunkiem jest przestrzeganie pewnych zasad. Na przykład, powierzchnia musi być najpierw zagruntowana w kilku warstwach, nie powinno być różnicy temperatur po suszeniu. Ponieważ podkłady pokryte tynkiem akustycznym nie mogą być malowane, są one pokryte tkaniną lub pokryte dekoracyjnymi kratkami.

Hydroizolacja

Mieszanka hydroizolacyjna przeznaczona jest do pracy w mokrych pomieszczeniach (wanny, prysznice, balkony i piwnice). Kompozycja zawiera bazę spoiwa (na przykład cement), wypełniacz i różne mineralne lub syntetyczne dodatki.

Ochrona przed promieniowaniem rentgenowskim

Odmiana chroniąca przed promieniowaniem rentgenowskim charakteryzuje się obecnością koncentratu barytu, który może zastąpić ekran ołowiowy. Warstwa nie powinna mieć połączeń, dlatego należy ją nakładać raz o grubości 50 mm. Ważne jest, aby przestrzegać reżimu temperatury nie niższego niż 15 stopni.

Odporny na kwas

Tynk kwasoodporny stosuje się w przypadkach, gdy konieczne jest zabezpieczenie powierzchni przed działaniem różnych substancji chemicznych. Roztwór zawiera szkło potasowe, mąkę kamienną i piasek kwarcytowy. Główna warstwa jest pokryta od góry dodatkowym piaskiem cementowym dla ochrony, obróbka galwaniczna.

Dekoracyjny

Tynk dekoracyjny jest z reguły materiałem wykończeniowym i służy jako wystrój wnętrza. Tynk jest strukturalny, teksturalny i wenecki. Ten ostatni jest używany tylko do dekoracji wnętrz. Skład mieszanki strukturalnej charakteryzuje się obecnością krzemianów lub akrylu, a także innych dodatków, które nadają powierzchniom objętość.

W tym samym celu są różne metody nakładania tynku.

Charakterystyczną cechą teksturowanej kompozycji jest plastyczność. Pozwala tworzyć rysunki, imitować różne materiały. Dekor wykonany tym tynkiem jest nie tylko estetyczny, ale także pozwala ukryć niedoskonałości ścian. Projektanci dodają różne włókna tekstylne i roślinne, wióry kamienne, koraliki szklane, cekiny i wiele więcej do mieszanek teksturowanych.

Eksperci radzą, aby obowiązkowo przygotować teren do dekoracji środkami antyseptycznymi. Ważne jest, aby pokryć warstwę tynku strukturami ochronnymi, aby zapobiec pleśni, grzybom.

Aby uzyskać efekt tekstury „futra”, „kornika”, „tynku weneckiego”, można kupić specjalne narzędzia. Tynk wenecki jest wyjątkowy. Imituje marmur marmurową mąką, która jest jego częścią. Koszt takiej powłoki wykończeniowej nie jest dostępny dla wszystkich, ale ten tynk wygląda luksusowo i niesamowicie. Z góry pokryty jest woskiem, aby nadać połysk, podkreślić głębię i chronić przed uszkodzeniami. Przygotuj taką kompozycję może być kit.

Zgodnie ze składnikiem spoiwa

W zależności od składnika wiążącego, mieszanki tynkowe są podzielone na kilka typów:

  • Akryl zawiera żywicę akrylową, która nadaje masie plastyczność. Ta właściwość powoduje gładkość i wytrzymałość powłoki. Wadą jest niski stopień przepuszczalności pary i ekspozycja na promieniowanie ultrafioletowe.
  • Minerał zawiera cement. Dlatego z upływem czasu siła powłoki wzrasta. Zalety to relatywnie niski koszt i odporność na światło słoneczne, a także - niska odporność na obciążenia mechaniczne.
  • Silikon charakteryzuje się doskonałą odpornością na wilgoć i plastycznością, co zapewnia żywicę syntetyczną. Można go pomalować na różne kolory, uzyskać różne tekstury.
  • Krzemian zawiera płynne szkło, dzięki czemu jest trwały, ognioodporny i odporny na wysoką wilgotność. Ma największy okres operacyjny, sięgający 50 lat.

Metody wyrównania ścian

Głównym zadaniem tynków - powierzchni wyrównujących. Aby to zrobić, musisz najpierw zmierzyć krzywiznę na poziomie budynku. Jeśli spadek jest mniejszy niż jeden centymetr, możesz użyć szpachlówki. Znaczne odchylenia najlepiej wyeliminować za pomocą tynku.

Z reguły istnieją dwa sposoby wyrównywania ścian.

Z latarniami morskimi

Jeśli nieprawidłowości są znaczące, a pole powierzchni jest duże, nie można obejść się bez sygnałów nawigacyjnych. Dają one możliwość zobaczenia grubości warstwy tynku, którą należy zastosować. Najpierw zaznacz miejsce tynkowania. Następnie należy zainstalować pierwsze części sygnalizacyjne w pobliżu sufitu i blisko podłogi, na przykład wkręcić śruby.

Między nimi ciągnij sznurki. Odległość między podstawą a sznurkiem jest dowolna (o ile nie dotykają się). Dalej wzdłuż sznurka pionowo przymocuj szynę, używając do tego tynku. Zwykle pierwsze profile są umieszczane w rogach, pośrednie - równolegle do siebie w przyrostach do 1, 5 m, w zależności od wielkości reguły.

Sterowanie pionowe odbywa się za pomocą linii pionowej. Tynk nakłada się stopniowo z latarni morskiej na latarnię morską. Po ustawieniu rozwiązania profile nawigacyjne są usuwane. Powstałe puste przestrzenie są wypełnione tynkiem. Po tym cała powierzchnia jest wypolerowana, uzyskując gładkość.

Brak latarni morskich

Ta metoda jest prostsza niż poprzednia, ponieważ eliminuje czynności przygotowawcze do instalacji sygnałów nawigacyjnych. Ponadto tynk nakłada się cienką warstwą, która oszczędza materiał. Jednak ta metoda jest odpowiednia tylko w przypadku niewielkich nieprawidłowości:

  • W początkowej fazie powierzchnia jest zagruntowana, wypluwa duże wgniecenia, zadrapania i wióry.
  • Następnie narzuć rozwiązanie w trzech etapach, aby wysuszyć każdą warstwę. Najpierw rzuć kielnią. Jego grubość zależy od rodzaju materiału, z którego wykonana jest podstawa. Zasada pomaga w prostowaniu nierówności, podkładka wygładzająca pomaga rozciągnąć tynk na całej ścianie. Drugą warstwę nakłada się ostrożnie szeroką szpatułką, której grubość nie powinna przekraczać 8 mm. Jego zadaniem jest maksymalne wyrównanie. Wykończenie trzeciego etapu ma na celu osiągnięcie gładkości. Jego grubość wynosi 1-2 mm. Lepiej jest zastosować go na lekko mokrej drugiej warstwie.

Wyrównanie narożników

Tynkowanie narożników - złożony proces, nie podlegający wszystkim. Zamiast beaconów można użyć przyciętej powierzchni prostopadłej ściany i kwadratu lub reguły. Przed rozpoczęciem pracy ważne jest, aby główny obszar ścian został już przetworzony i przygotowany.

Same narożniki muszą być zagruntowane roztworem do głębokiej penetracji.

Wewnętrzny

W tym przypadku występują dwa przypadki tynkowania: z wyrównaniem obu powierzchni lub jednej. W drugim przetwarzana jest jedna ściana wewnętrznego rogu. Roztwór jest nakładany zwykłą metodą, a następnie rozciągnij regułę kąta wzdłuż podstawy. Potem kielnia narożna przetarła róg w górę iw dół. Jako wzmocnienie można użyć siatki wzmacniającej lub specjalnego perforowanego profilu metalowego.

Zewnętrzny

Rogi zewnętrzne są otynkowane w ten sam sposób. Metoda nie różni się zbytnio od poprzedniej. Producenci materiałów budowlanych oferują ułatwienie zadania dzięki zastosowaniu perforowanego profilu metalowego, który zapewni równy i niezawodny kąt zewnętrzny. Przymocuj go do cementu lub gipsu. Możesz użyć metody bez elementów pomocniczych. W tym przypadku najpierw tynkuj jedną ścianę, a następnie drugą. Ważne jest, aby upewnić się, że powierzchnia jest płaska.

Niezbędne narzędzia i materiały eksploatacyjne

Przed tynkiem konieczne jest przygotowanie wszystkich narzędzi i materiałów, które będą potrzebne na etapie przygotowawczym, podczas pracy i podczas końcowego wykończenia. Możesz wymienić najczęściej używane.

Obejmują one:

  • tynk;
  • kit;
  • roztwór gruntowy;
  • Latarnie o różnych rozmiarach;
  • perforowany profil narożny;
  • siatka wzmacniająca;
  • perforator maszynowy i dysza mieszająca;
  • samolot;
  • Bułgarski;
  • różne tarki;
  • nożyce metalowe do cięcia beaconów;
  • zestaw wkrętaków;
  • poziom budynku;
  • pion;
  • reguła;
  • maszyna do prasowania
  • kilka szpatułek;
  • kołki, śruby, śruby;
  • wałek i szczotka do nakładania podkładu;
  • zbiorniki do uprawy i mieszania;
  • taśma miernicza, prosty ołówek lub kreda do znakowania;
  • rękawice ochronne;
  • nakrycie głowy.

Oznaczenia ścienne i podkład

Przed rozpoczęciem pracy z tynkiem należy zaznaczyć ściany.

Markup

Na początkowym etapie przygotowania. Należy to zrobić, sprawdzając ściany za pomocą poziomu budynku i pionu. Podobnie wykrywane są odchylenia oznaczone markerem. W przypadku znacznych kopców powyżej 3 cm najlepiej je ciąć szlifierką. Rowki są spackled.

Po zakończeniu prac przygotowawczych przystąpić do oznakowania instalacji beaconów.

Zacznij od skrajnych latarni morskich:

  • Aby to zrobić, cofnij się pod kątem 30 cm w każdym kierunku.
  • Od góry do dołu rysowana jest pionowa linia, z której w odległości 1, 5-1, 6 m rysowana jest kolejna równoległa linia (i tak dalej do końca powierzchni). Odległość między sygnalizatorami powinna być taka, aby reguła była wygodna do pracy.
  • Dla narzędzia o długości 2 metrów połóż szerokość około 1, 5 metra.
  • Od podłogi i sufitu należy wycofać się do 15 cm, aby zainstalować śruby. Będą decydujące dla latarni morskich. Najpierw rozciągnij poziome sznury w pobliżu podłogi i pod sufitem.
  • Na przecięciu linek z pionowymi oznaczeniami należy przekręcić kołki. Będą one potrzebne do zainstalowania sygnałów nawigacyjnych.

Primer

Gruntowanie jest obowiązkowym etapem przygotowawczym przed tynkowaniem powierzchni. Proces ten zwiększa adhezję między mieszanką tynku a podłożem, eliminuje kurz i zmniejsza wchłanianie wilgoci z roztworu. Ponadto podkład służy jako środek antyseptyczny, poprawia wentylację ścian, przedłuża żywotność powłoki.

Producenci w instrukcji produktu opisują szczegółowo, jak rozcieńczać podkład, jak go nakładać i jakie materiały są odpowiednie. Do szczególnie gładkich i porowatych powierzchni należy stosować związki głęboko penetrujące. Lepiej jest nakładać podkład na kilka warstw, pozwalając poprzedniej wyschnąć w ciągu kilku godzin. Przy nakładaniu warstwy nawierzchniowej lepiej pozostawić podłoże na noc (około 10 godzin).

Mocowanie latarni morskich

Montaż lamp sygnalizacyjnych można przeprowadzić dopiero po wyschnięciu warstwy gleby. Aby wypoziomować poziome lub pionowe powierzchnie, należy dostosować grubość warstwy tynku. Dotyczy to zwłaszcza istotnych nieprawidłowości. Do takich celów używaj sygnałów nawigacyjnych.

Są różne:

  • Wykonane z metalu. Metalowe beacony to perforowane ocynkowane profile metalowe. Zgodnie ze standardem długość wynosi 3 metry, głębokość wynosi od 3, 6 do 10 mm. Przymocuj lampy ostrzegawcze do ściany za pomocą śrub. Profile Beacon przeznaczone są do kontroli grubości nałożonego tynku. Po tynkowaniu są eliminowane.
  • Z gipsu. Latarnie gipsowe różnią się od metalowych tym, że nie trzeba ich usuwać po tynkowaniu powierzchni. Dlatego uważa się, że ta metoda jest bardziej ekonomiczna. Części gipsowe mogą być wykonane ręcznie. W rezultacie na powierzchni powstaje pionowy gips, który służy jako lampa ostrzegawcza.
  • Z tworzywa sztucznego. Plastikowe latarnie są analogiczne do metalu. Materiałem dla nich jest tworzywo sztuczne o wysokiej wytrzymałości. Proces montażu jest podobny do montażu ocynkowanych profili metalowych. Główną wadą takich sygnalizatorów jest ich kruchość, dlatego nie należy ich mocno uderzać podczas tynkowania powierzchni.
Metal
Gips
Plastik

Montaż lamp metalowych i plastikowych

Podczas znakowania powierzchni w pobliżu wkrętów do podłogi i śrub sufitowych. Przed zainstalowaniem sygnalizatorów konieczne jest ponowne sprawdzenie i sprawdzenie pionowości linii uzyskanych za pomocą linii pionu. W procesie znakowania konieczne jest naprężenie sznurków prowadzących pionowo, poziomo i ukośnie. Pod każdym z nich musisz posiadać profil nawigacyjny. Jeśli światła ostrzegawcze przywierają do poziomu, konieczne jest ponowne wkręcenie śrub.

Następnie wytnij profil o wymaganej długości. Aby to zrobić, zabierają z odległości między skrajnymi kołkami 10 cm. W ten sposób latarnia cofnie się o 5 cm od górnej i dolnej śruby, a następnie należy przygotować zaprawę tynkową, aby zainstalować latarnie. Eksperci zauważają, że konsystencja gotowego tynku powinna być cieńsza niż zwykle, ale nie powinna spływać z łopatki.

Mieszaninę nakłada się na podstawę wzdłuż zaznaczonej linii pionowej. Profil sygnalizacyjny jest wciskany w tynk równo z główkami śrub. Sprawdź równomierność instalacji za pomocą poziomu budynku i długiej reguły. Jeśli to konieczne, musisz się dostosować.

Po upewnieniu się, że latarnia jest prawidłowo zainstalowana, śruby należy usunąć. Podobnie latarnie morskie są instalowane na całej powierzchni przygotowanej do tynkowania. Odległość między nimi powinna być taka, aby reguła podczas poziomowania poruszała się jednocześnie wzdłuż dwóch blisko położonych profili. Z reguły należy zostawić około 1, 5 metra.

Mocowanie tynku

Sekwencja działań podczas mocowania sygnałów gipsowych jest następująca:

  • Po pierwsze, kołki są instalowane na powierzchni w odległości 15 cm od podłogi i sufitu.
  • Wkręć śruby w taki sposób, aby nasadki były na odpowiedniej wysokości. Do poziomowania lepiej jest użyć poziomu.
  • Na śrubach zestaw płaskownika metalowego lub drewnianego.
  • Trzymając profil, odlewaj gips w przestrzeń między deską a ścianą.
  • Nadmiar zaprawy tynkowej usuwa się za pomocą kielni, a następnie usuwa się profil.
  • W ten sposób zainstalowane są wszystkie pozostałe latarnie morskie.

Po całkowitym wyschnięciu gipsu można przystąpić do tynkowania.

Przygotowanie roztworu

W zależności od materiału ściany składu tynku mogą się różnić. Ostatnio producenci oferują gotowe mieszanki gipsowe ze szczegółowymi instrukcjami dotyczącymi warunków przygotowania, stosowania i przechowywania. Jeśli tynk nie jest przygotowywany z poszczególnych komponentów, ale kupowany jest półprodukt, lepiej postępować zgodnie z zaleceniami producentów. Jeśli mieszanka jest przygotowywana samodzielnie, należy prawidłowo wybrać objętość niezbędnych składników.

Wymieniamy najpopularniejsze kompozycje:

  • Cement. Najprostsza opcja składa się z 1 części cementu i 3 części piasku. Песок должен быть обязательно очищенным и просеянным. Чем крупнее его фракция, тем жестче получается штукатурка. Для финишной отделки лучше использовать мелкопесчаную смесь. Она делает штукатурку более пластичной.
  • Известковый. Раствор получают из 1 части известковой муки и 3 частей песка.
  • Цементно-известковый. Более надежный, поскольку цемент обеспечивает долговечность, а известь – пластичность. В этом случае компонентный состав следующий: по 1 части извести и цемента, 5 частей песка.
  • Известковый материал с добавлением гипса состоит из 1 части гипсового порошка и 3 частей известкового теста.

Раствор на основе цемента быстро высыхает, его необходимо использовать в течение 30-60 минут. Гипсовые разновидности высыхают быстрее остальных (до 30 минут). Поэтому нужно предварительно оценить свои возможности и развести необходимое количество.

Замешивание

Чтобы замесить качественную штукатурку, необходимо придерживаться определенной последовательности. На первоначальном этапе перемешивают все компоненты в сухом виде. Первой в емкость для замешивания наливают воду. Ее лучше использовать питьевую, а не техническую. В жидкость засыпают от 6 до 8 мастерков смеси, приготовленной на первом этапе. Раствор необходимо замешать с помощью специального строительного миксера либо дрели с аналогичной насадкой.

Впоследствии постепенно подсыпают остальную смесь, при этом процесс перемешивания не прекращается. Процедура продолжается до тех пор, пока штукатурка не достигнет нужной однородной консистенции. Полученную штукатурную смесь оставляют настояться около 3-5минут, после чего снова перемешивают. На этом этапе можно откорректировать состав и степень густоты.

Из одного замеса должно получиться столько материала, сколько понадобится для оштукатуривания в течение 30 минут.

Нанесение штукатурки

Наносить штукатурную смесь на основание можно по-разному. Каждый метод имеет свои особенности.

Ручной способ

Существует два основных способа нанесения штукатурки на основание:

  • Профессиональный. Этот метод чаще используют опытные отделочники. Он заключается в набрасывании раствора на поверхность, растягивании его с помощью правила.
  • Непрофессиональный. Для начинающих строителей больше подойдет второй способ, когда смесь наносят на основание широким шпателем, а затем разглаживают гладилкой.

Технология оштукатуривания стен своими руками базируется на трех этапах:

  • Обрызг. Для первого этапа важно правильно замесить раствор. Он должен быть более жидким, чем для последующих слоев. Толщина должна соответствовать типу материала, из которого изготовлено основание. Кирпичу и бетону подойдет до 5 мм, а для деревянных поверхностей лучше сделать слой в 10 мм, поскольку после выполнения работ дранка должна быть покрыта полностью. Специалисты рекомендуют набрасывать штукатурку, поскольку под действием удара частицы раствора глубже проникают внутрь основания, лучше заполняют пустоты. Набросав раствор на стену, его следует выровнять. Если при нанесении образовались пузыри, штукатурку в этом месте нужно убрать, затем вновь наложить и разровнять. В противном случае ремонт грозит закончиться выпавшими кусками засохшего раствора в местах образовавшихся пустот. Отделка на первоначальном этапе не требует идеальной гладкости.
  • Грунтовый слой. Здесь понадобится более густой тестообразный состав. На этом этапе крайне важно контролировать ровность оштукатуривания во время процесса. Штукатурная смесь наносится широким шпателем, растягивается правилом и гладилкой. Максимально допустимая толщина второго слоя не должна превышать 20 мм. Как правило, это ограничение касается деревянных оснований. Для других показатель еще меньше.
  • Накрывной. Третий этап является финишным. В данном случае готовят смесь по консистенции, напоминающей густую сметану. Она позволит сгладить последние огрехи грунтового слоя и получить идеально гладкую поверхность. Для получения ровной и пластичной структуры все компоненты просеивают через сито. Не нужно давать второму слою полностью высохнуть, перед нанесением лучше дополнительно увлажнить его слегка мокрым валиком. Толщина финишного покрытия обязана быть не более 2 мм.

Разравнивание производят полутерком круговыми или волнообразными движениями.

Технология нанесения штукатурки на разные материалы может несколько отличаться от стандартной. Поэтому необходимо следовать инструкциям производителей при покупке готовых смесей либо получить предварительно консультацию специалистов. Например, многие многоэтажные дома утепляют снаружи пеноплексом. Однако механическая прочность и влагостойкость ему не характерны. Лучше защитить его с помощью штукатурки. Однако применение цементных растворов в этом случае противопоказано, так как они разрушают пеноплекс. В этом случае нужно выбирать специализированные смеси.

Часто при внутренней отделке выясняется, что перекрытия выполнены из гипсокартона. Перед оштукатуриванием необходимо с помощью наждачной бумаги сначала очистить покрытие. Затем надлежит нанести грунтовку глубокого проникновения и лишь потом можно приступить к отделке основания штукатуркой. Главное, чтобы все слои были максимально тонкими.

Машинное нанесение

При большом объеме работ компании применяют для оштукатуривания стен специализированную технику, которая позволяет ускорить процесс и улучшить качество. Принцип работы подобной техники одинаков для всех. Сначала ингредиенты помещают в специальный отсек, объем которого может достигать до 75 кг. Камера подключается к электропитанию, происходит автоматическое перемешивание.

Mieszankę tynku nanosi się sprężonym powietrzem na podstawę. Odległość podawania strumienia może się różnić. Eksperci radzą, aby przejść z pasów od góry do dołu, co powoduje ich nakładanie się. Grubość warstwy można regulować. Wykończenie wyrównania odbywa się ręcznie za pomocą reguły lub łopatki.

Główne zalety tej metody:

  • szybkość pracy;
  • obniżenie kosztów gipsu (mniejsze zużycie);
  • obniżenie kosztów pracowników pracy;
  • poprawa jakości mieszaniny (dzięki mieszaniu maszyny uzyskuje się bardziej jednorodną strukturę);
  • lepsza przyczepność dzięki zraszaniu pod ciśnieniem;
  • zmniejszenie kosztów dodatkowych prac przygotowawczych i wykończeniowych (proces zamiast trzech etapów jest ograniczony do dwóch).

Tynkowanie maszynowe wykonywane jest specjalną kompozycją, która oprócz bazy zawiera specjalne dodatki i utwardzacze.

Powodują, że mieszanina jest jednolita i zapobiega jej pękaniu po wysuszeniu.

Aplikacja siatki

Wzmocnienie pozwala na nałożenie grubszej warstwy tynku i przedłuża jego żywotność. Podczas tynkowania gładkich powierzchni zwiększa się ryzyko, że tynk może spaść ze ściany po wyschnięciu. Dlatego takie bazy są w pierwszej kolejności wzmacniane. Siatka wzmacniająca zwiększy przyczepność tynku do powierzchni.

Jeśli ma być nałożona cienka warstwa, lepiej jest użyć siatek z włókna szklanego. Dla grubości 2 cm pasuje do metalu.

Siatka jest wstępnie zamontowana na podstawie. W przypadku zastosowania łączników z włókna szklanego wykonanych na obwodzie za pomocą gipsu lub cienkiej warstwy tynku. Instalacja zawsze zaczyna się od góry. Siatka nie powinna nigdzie zwisać. Reszta procesu tynkowania jest podobna do opisanej powyżej metody ręcznej.

Spoina

Po wyschnięciu ostatniej warstwy wykańczającej gipsu przystąpić do procesu fugowania. Został zaprojektowany, aby wyeliminować drobne defekty, wyrównać i wygładzić powierzchnię. Aby to zrobić, użyj innej tarki, różnej wielkości i materiałów produkcyjnych:

  • Najczęściej używa się pacy drewnianej, ponieważ nadają się do rozwiązań cementowych i gipsowych. Głównymi wadami takich produktów są szybkie ścieranie i odkształcenia. Zalety to niski koszt i możliwość samodzielnego wykonania ich z dowolnego drewnianego baru.
  • Plastikowa tarka jest odpowiednia przy fugowaniu małych obszarów. Eksperci używają ich do uzyskania wytłaczanych powierzchni. Aby móc korzystać, potrzebujesz umiejętności.
  • Kielnia poliuretanowa jest lekka, trwała i łatwa w użyciu. Nadaje się do każdego gipsu, ma niski stopień ścierania. Jego jedyną wadą jest wysoka cena.
Drewniana kielnia
Plastikowa tarka
Poliuretan gładszy
  • Tarka piankowa ma wiele zalet (niski koszt, łatwość, wygoda). Jednak wszystkie z nich pokrywają się z jedyną negatywną - kruchością. Dlatego jest on używany głównie do szlifowania wykańczającego.
  • Gąbczaste kielnie są wykonane z różnych materiałów, w tym z gumy i lateksu. Częściej używane jako narzędzie tworzące powierzchnię tekstury.
  • Tarki metalowe są niezbędne do zagęszczenia warstwy tynku, aby uzyskać gładką powierzchnię do malowania.
Tarka do pianki
Gąbka gładsza
Tarka metalowa

Technologia jest następująca. Prasownica jest dociskana do powierzchni i kołowymi ruchami jest przesuwana po powierzchni przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Ta metoda nazywa się „okrągła”. Pozwala to na zagęszczenie warstw tynku, ale w tym przypadku niemożliwe jest osiągnięcie idealnej gładkości.

Jeśli góra oznacza ozdobne wykończenie w postaci płytek, paneli, zaprawę można zatrzymać na tym etapie.

Aby wyeliminować ślady kolistych ruchów, wykonaj bezpośredni ruch w górę iw dół. Ta metoda nosi nazwę „przetaktowywania”. Eksperci zauważają, że fuga musi być przeprowadzana na mokro. Jednocześnie tarka powinna być czysta i gładka. Nierówności na kielni lub lepkich wiórach mogą spowodować zarysowania. Jeśli powierzchnia szybko wysycha, zwilżenie opryskiwaczem poprawi procedurę wygładzania.

Jeśli potrzebujesz uzyskać idealnie gładką powierzchnię (na przykład do malowania), weź tarkę pokrytą filcem lub filcem i wypoleruj bazę. Jeśli zaprawa jest wykonywana w procesie nakładania tynku dekoracyjnego, konieczne jest uzyskanie pewnej ulgi. W tym przypadku szczegółowe instrukcje dotyczące wyświetlania tekstury w oparciu o odpowiednie. Pełna charakterystyka jest zawsze stosowana w przypadku producentów tynków dekoracyjnych.

Istnieją dwa główne sposoby tworzenia wzoru:

  • Po zastosowaniu. Na uprzednio przygotowaną powierzchnię szpatułką włożyć dowolną kolejną warstwę tynku. Ważnym czynnikiem jest grubość i jednorodność warstwy. Dodatkowe wyrównanie nie jest konieczne. Po nałożeniu należy poczekać, aż zaprawa się ułoży w taki sposób, aby nie przykleiła się do tarki (około 20 minut). Następnie prasownica zanurzona w wodzie jest wygładzana bez naciskania w jednym kierunku. Okresowo zwilżaj tarkę.
  • Po wyschnięciu warstwy tynku. Tynk dekoracyjny nakłada się na grubość podstawy 2-3 mm. Za pomocą metalowych reguł są rozmieszczone na całym obszarze, eliminując jednocześnie wszystkie przejścia i defekty. Po pozostawieniu powierzchni na 15-20 minut. Do fugowania za pomocą plastikowej pacy. Wyraźny piękny obraz pojawi się tylko wtedy, gdy poruszysz się w jednym kierunku. Jednocześnie mogą być dowolne: okrągłe, pionowe, ukośne, faliste. Tarka musi być zwilżona podczas prac zacierających, a także oczyszczona z przylegających zanieczyszczeń. Po fugowaniu powłoka jest szlifowana za pomocą pacy z pianki.

Wskazówki

Aby uzyskać oczekiwany rezultat, początkujący musi stosować się do rad profesjonalistów. Zwykle droga do kompetentnego wykonywania pracy opiera się na kilku komponentach. Obejmują one:

  • wysokiej jakości roztwór gipsowy;
  • właściwe przygotowanie mieszaniny;
  • warunki przechowywania wszystkich składników kompozycji.
  • Na samym początku pracy ważne jest określenie celu tynkowania. Możesz po prostu wyrównać ściany, a następnie wykończyć dachówkę lub inny materiał wykończeniowy. Czasami chcesz osiągnąć maksymalną gładkość (na przykład podczas przygotowywania ścian do malowania).
  • Przed rozpoczęciem pracy powierzchnię należy oczyścić i zagruntować. Głębokie połączenia między panelami miodu powinny być zenenit.
  • W procesie tynkowania ważna jest zarówno temperatura, jak i wilgotność w pomieszczeniu. Praca może być wykonywana w temperaturze 15 do 20 stopni w obecności suchego powietrza wewnątrz domu. W gorącym klimacie konieczne jest ciągłe zwilżanie warstwy tynku. W przeciwnym razie szybko wyschnie i pęknie.
  • Cement uważany jest za uniwersalny składnik tynku. Służy do zewnętrznych prac wykończeniowych. Jeśli właściciele nie są pewni lub nie wiedzą, którą opcję wybrać, lepiej zacząć od tynku na bazie cementu.
  • Ceglane ściany są otynkowane w zależności od okoliczności. Lepiej jest używać cementu do prac zewnętrznych, dopuszczalne jest stosowanie zapraw gipsowych do dekoracji wnętrz. Cegły licowe powinny być wzmocnione, ponieważ są zbyt gładkie.
  • Penoplex nie jest odpowiednim preparatem cementowym, ponieważ koroduje go.
  • Drewniane ściany przed nałożeniem tynku pokrytego gontem.
  • Do wyrównywania powierzchni lepiej jest zastosować tynk metodą beacon.
  • Jeśli potrzebujesz grubej warstwy tynku, jest ona stosowana w kilku podejściach, umożliwiając wyschnięcie każdej poprzedniej warstwy.
  • Powłoka jednowarstwowa natychmiast po nałożeniu tynku.
  • Podczas tynkowania powierzchni betonu lub cegły, przyczepność kompozycji do podłoża zachodzi nie tylko mechanicznie, ale również w wyniku reakcji chemicznej. Jednak gips nie ma drugiej właściwości. Jest trzymany mechanicznie na ścianie. Jeśli obszar, który ma być poddany obróbce podlega wibracjom lub wstrząsom, istnieje ryzyko, że tynk gipsowy spadnie. Możesz użyć różnych wypełniaczy (włókien syntetycznych lub naturalnych, odłamków kamiennych, szkła, koralików, trocin), aby nadać strukturę podłożu za pomocą tynku.
  • Jeśli potrzebujesz uzyskać trójwymiarowe rysunki, łatwiej jest zastosować szablon.

Istnieją wymagania techniczne dotyczące grubości:

  • W przypadku tynku jednowarstwowego o dowolnym składzie (z wyjątkiem gipsu) dopuszczalna jest grubość do 20 mm. Do gipsu - do 15 mm.
  • Przy formowaniu tynku wielowarstwowego bez dodatków syntetycznych istnieje zależność od rodzaju materiału bazowego.
  • „Splash” dla powierzchni z cegły i betonu wynosi 5 mm, dla drewna - do 9-10 mm.
  • „Gleba” na bazie cementu jest dopuszczalna do 5 mm, do rozwiązań wapiennych i gipsowych - do 7 mm.
  • Warstwa „pokrywająca” zwykłego tynku może mieć do 2 mm grubości, w wariancie dekoracyjnym może wynosić do 7 mm.

O tym, co musisz wiedzieć o obliczeniach tynkowania, zobacz poniższy film.

Pomóż w opracowaniu witryny, udostępniając artykuł znajomym!

Kategoria:

Remont