- Funkcje
- Plusy i minusy
- Wybór profilu
- Formularze i wzory
- Projekt i przygotowanie
- Budowa fundamentów
- Сборка каркаса и обшивка
Pomóż w opracowaniu witryny, udostępniając artykuł znajomym!
Zaletą uprawy warzyw i roślin w szklarniach jest nie tylko ich ochrona przed mrozem, złe warunki klimatyczne, niekorzystne warunki pogodowe, ale także zapewnienie niezbędnych warunków wilgotności i temperatury wewnątrz pomieszczenia. Wszystko to przyczynia się do normalnego wzrostu i rozwoju roślin. Każdy miłośnik pracy na fabule lub rolnik, który ma pragnienie i zdolność, może stworzyć szklarnię własnymi rękami. Wynikiem tego wysiłku będą duże i zdrowe żniwa, które spłacą cały wysiłek i wydane pieniądze.
Funkcje
Szklarnia metalowego profilu, która została zbudowana własnymi rękami, jest trwałą, ekonomiczną, niezawodną i popularną konstrukcją, której celem jest uprawa różnych roślin w szklarniach. Jeśli prawidłowo zajmiesz się tym projektem, będzie mógł służyć przez wiele lat bez konieczności dużych inwestycji.
W celu zapewnienia długiej i bezpiecznej eksploatacji szklarni, a także w celu uniknięcia jej zniszczenia pod obciążeniem, proces projektowania i budowy należy przeprowadzić prawidłowo.
Ważne punkty, które należy wziąć pod uwagę przy samodzielnej konstrukcji szklarni wykonanej z profili metalowych.
- Przyszłe położenie terytorialne szklarni. Obciążenie śniegiem jest aspektem, który odgrywa istotną rolę w konstrukcji, zależy od niego cechy ramy.
- Rodzaj upraw, które będą uprawiane. Ta informacja będzie podstawą do obliczenia wymiarów struktury szklarniowej.
- Mobilność. W zależności od preferencji rolnika szklarnia może być stacjonarna lub zmontowana, jeśli to konieczne. W przypadku wersji stacjonarnej konieczne jest uwzględnienie potrzeby wietrzenia, ogrzewania, nawadniania i oświetlenia.
- Możliwości materialne. Na podstawie budżetu, który jest przeznaczony na budowę konstrukcji, zostaną wybrane materiały na powłoki i ramy.
- Własne umiejętności i umiejętności.
Plusy i minusy
Szklarnia z profilu metalowego ma wiele pozytywnych cech. Samoorganizująca się konstrukcja to masa zalet.
- Wybór. Ogrodnik, który postanowił samodzielnie zbudować szklarnię, może wybrać kształt, rozmiar, materiał do produkcji ramy i powłok.
- Wydajność. Profil metalowy jest tani, a do pokrycia go poliwęglanem lub folią potrzebne będą niewielkie środki finansowe. Ponadto domowy rzemieślnik nie musi przepłacać za pracę i marżę od dostawców. Szklarnia stworzona własnymi rękami będzie kosztować prawie dwa razy mniej niż gotowa zakupiona.
- Długa żywotność. Ocynkowany profil jest trwałą metalową podstawą dla szklarni, która nie boi się korozji. Taka konstrukcja nie staje się wilgotna, nie boi się stałej wilgoci, rdzy. Właściwa konstrukcja i właściwa konserwacja to czynniki, które sprawiają, że szklarnia służy swojemu właścicielowi przez wiele lat.
- Mobilność. Szklarnie, które mają ramę wykonaną z metalu, ważą bardzo mało, ich waga nieznacznie wzrasta, gdy skóra jest pokryta folią lub poliwęglanem. Dlatego można przenosić takie konstrukcje nawet bez rozróżnienia na oddzielne części. Te szklarnie są łatwo demontowane i montowane z powrotem. Ta procedura nie zajmuje dużo czasu i wysiłku.
- Prostota w budowie. Aby samodzielnie zbudować szklarnię, nie musisz mieć specjalnej wiedzy ani umiejętności. Możliwość korzystania z konwencjonalnych narzędzi będzie wystarczająca. A dla ludzi, którzy mają doświadczenie w budownictwie, będzie jeszcze łatwiej.
Szklarnia metalowego profilu, oprócz zalet, ma jedną istotną wadę.
W sezonie zimowym ze względu na wpływ masy śniegu rama i elementy mocujące szklarni mogą po prostu nie wytrzymać, co pociągałoby za sobą zagięcie lub zniszczenie konstrukcji. Aby ten problem nie wystąpił, konieczne jest wykonanie wzmocnienia ramy. Odbywa się to poprzez zmniejszenie odległości między łukami, wprowadzenie dodatkowych szelek i stojaków zaprojektowanych do podtrzymywania dachu.
Pomimo pewnych dodatkowych kosztów materiałowych, użytkownik będzie pewny niezawodności struktury i bezpieczeństwa nasadzeń. Nie zapominaj również o terminowym czyszczeniu powierzchni szklarni przed opadami atmosferycznymi. Drugim sposobem rozwiązania tej sytuacji będzie zdejmowany sprzęt dachowy. Ale ta opcja jest odpowiednia tylko dla tych szklarni, które są używane w sezonie letnim; kiedy się kończy, dach można usunąć. Wiosną, po oczyszczeniu i zamocowaniu dachu, nadal można korzystać ze szklarni.
Wybór profilu
Profil metalowy, który jest używany do produkcji struktur szklarniowych, zapewnia im sztywność i stabilność, niezawodność, trwałość i szczelność. Dzięki temu materiałowi mistrz może stworzyć strukturę o dowolnej długości, szerokości i wysokości.
Ocynkowany profil płyt kartonowo-gipsowych ma następujące typy.
- Sekcja w kształcie litery U. Jest dość prosty w instalacji, a także przyczynia się do konfiguracji szklarni z dodatkowymi częściami zasilającymi. Dzięki zastosowaniu tego profilu struktury mają wysoką stabilność i niezawodność, a także zdolność do wytrzymania 150 kilogramów obciążenia na metr kwadratowy.
- Sekcja w kształcie litery V ma dobrą sztywność i jednocześnie rozsądną cenę. Przy instalacji szklarni warto unikać wszelkich zniekształceń, nawet nieistotnych. Faktem jest, że takie materiały nie wytrzymują dużych obciążeń, na przykład obfitych ilości śniegu w zimie. Maksymalne obciążenie wynosi 110 kilogramów na metr kwadratowy.
- Sekcje w kształcie litery W praktycznie nie mają wad, charakteryzują się trwałością i nie skręcają się. Wytrzymaj obciążenie, które powinno wynosić maksymalnie 230 kilogramów.
- Z przekrojem kwadratowym i prostokątnym. Jego krawędź ma wymiary 20 na 20, 20 na 40 i 20 na 60 milimetrów. Pod warunkiem, że ściana rury ma grubość 0, 01 cm, opór dużego obciążenia będzie znaczny.
Ocynkowana rura profilowa do szklarni może być również podzielona na dwa typy.
- Łukowe. Znalazł zastosowanie w tworzeniu struktur złożonego typu łukowego. Zwykle używany do dekoracji sufitu i ścian.
- Ściana. Często używany do montażu ściany działowej między pokojami. Rury te mają wysoką sztywność.
Płaski profil CD jest stosowany do sufitów i ścian, jest nośnikiem, ponieważ przejmuje ciężar całego ładunku.
Z tego tworzą ramki. Długość materiału wynosi 30 lub 40 cm, wysokość 0, 6 cm, a szerokość 0, 27 cm. Prowadnica o profilu UD została zaprojektowana w celu stworzenia ramy dla łaty, w której jest ułożony profil poprzedniego typu. Materiał ma szerokość 0, 28 cm i wysokość 0, 27 cm, często produkowany o długości trzech lub czterech metrów i grubości ścianki do 0, 06 cm.
Należy zastosować profil metalowy o grubości 0, 06 cm, jeśli konieczne jest utworzenie systemu sufitów podwieszanych. Do okładzin ściennych często stosuje się materiał o grubości 0, 04 cm.
Profile partycji są reprezentowane przez dwa typy.
- Przewodniki UW. Jest to profil, który jest używany przy instalacji profilu nośnego, tworzą one pomost w płaszczyźnie instalacji. Profil ten jest instalowany na podłogach, ścianach, sufitach.
- Tworzy się stojak CW i profil nośny za pomocą ramy.
Różnica profilu podziału od płaskiego jest kształtem przekroju. Ponadto ścianka działowa ma parę podłużnych żeber, dzięki czemu ściana staje się sztywniejsza. Istnieje również specjalny rodzaj profilu - zygzak, którego celem jest mocne zamocowanie filmu.
Formularze i wzory
Zanim kapitan musi przejść do rysunków i przygotowania do budowy szklarni z metalowego profilu, warto zdecydować, jaki będzie jej kształt i konstrukcja.
Najczęściej konstruują takie opcje dla szklarni.
- Gable Ta forma jest uważana za klasyczną, jak wiadomo ludziom od wielu dziesięcioleci. Szklarnia ma wygląd uproszczonego domu, który ma dwuspadowy dach. Zalety tego szkieletu obejmują wysoką sztywność, brak problemów z gromadzeniem się śniegu na dachu, brak konieczności kupowania elastycznego profilu, cały obszar szklarni można wykorzystać do celów rolniczych. Wśród niedociągnięć można wyróżnić duże zużycie materiału, złożoną konstrukcję i niewygodną podsufitkę.
- Łukowe. Takie szklarnie są zdecydowanie najbardziej powszechne. Jest to zestaw łuków profilowych, które są połączone ze sobą wiązaniami. Zalety takiej szklarni, rolnicy uważają prostą konstrukcję, niewielką ilość zużycia materiału, odporność na pośpiech wiatru, szybki montaż ramy i wygodną podszewkę. Wśród oczywistych wad takich szklarni można podkreślić potrzebę ciągłego czyszczenia opadów, potrzebę uzyskania elastycznego profilu, a także narzędzia do jego wyginania. Ponadto szklarnia ma obszary, które nie nadają się do użytku.
- W kształcie litery A Ta szklarnia ma wygląd trójkątnego dachu, który rozciąga się w górę. Takie szklarnie ze względu na niezwykły design są rzadkie. Z zalet tego projektu można zauważyć brak staranności w czyszczeniu śniegu, prosty montaż i oryginalny wygląd. Wady: niewielka ilość miejsca do wykorzystania, czasochłonne powlekanie, niewygodna praca w rzędach.
- Szopa szklarniowa. Wygląda jak zwykła szklarnia, której dach jest przechylony na bok. Zalety i wady tego projektu są podobne do opcji szczytowej. Ta szklarnia może być przymocowana do domu mieszkalnego, który będzie wyglądał całkiem ekologicznie.
Znane i bardziej złożone typy szklarni, takie jak piłka czy kopuła.
Te szklarnie mają dość skomplikowaną strukturę, dlatego nie są uważane za dobrą opcję do samodzielnego wznoszenia z lekkiego metalu. Ciekawym podtypem konstrukcji z dachem dwuspadowym jest szklarnia Mitlider. Od oryginału wyróżnia się położeniem wierzchołków zboczy położonych jeden nad drugim, w pionowej ścianie zwróconej na górze można zainstalować liście okien. Ten rodzaj szklarni jest uważany za najlepszy dla wydajności wentylacji i cyrkulacji mas powietrza.
Projekt i przygotowanie
Po określeniu kształtu struktury można rozpocząć przygotowania do budowy szklarni. Wymiary przyszłej jałówki zostaną określone na podstawie zadań, które wykona szklarnia. Rolnicy powinni zdecydować, ile łóżek będzie w szklarni i ich optymalnej lokalizacji. Najbardziej akceptowalna szerokość łóżek wynosi 1, 2 metra, natomiast strona nie powinna mieć dużej szerokości.
Dla prawidłowej lokalizacji struktury należy wziąć pod uwagę takie czynniki:
- możliwość wygodnego przejścia do szklarni;
- oświetlenie;
- równość terytorium;
- dominujący kierunek wiatru.
Tryb światła jest ważnym czynnikiem dla odżywiania, wzrostu i rozwoju roślin. Miejscem o słabym oświetleniu jest brak możliwości sadzenia roślin, które zimą kochają światło. Możesz poprawić sytuację, instalując sztuczne światło, co zwiększy koszty finansowe budowy konstrukcji.
Jeśli buduje się szklarnię, która będzie używana tylko wiosną, warto rano odebrać działkę z dobrym oświetleniem. W zimowych ocynkowanych szklarniach należy wybrać otwartą przestrzeń, w której nie ma drzew i budynków. W stałej szklarni przez cały rok istotnym czynnikiem dla roślin jest kierunek wiatru. Taka szklarnia powinna być dobrze chroniona przed zimnym wiatrem i utratą ciepła w zimie.
Lepiej zatrzymaj swoją uwagę w obszarze, w którym powierzchnia jest idealnie płaska.
Przed budową terytorium musi być przygotowane:
- usuwanie śmieci;
- wyrównanie gleby, a nie zagęszczanie, aby nie naruszać jej płodności.
Przygotuj następujące narzędzia i materiały:
- taśma pomiarowa do pomiaru;
- profil ocynkowany, którego ilość będzie oparta na wymiarach szklarni;
- śruby metalowe;
- śrubokręt;
- nóż lub nożyczki do cięcia metalu;
- Bułgarski;
- arkusze poliwęglanowe;
- pion;
- pakiet drzwi;
- wykładziny gumowe do śrub;
- poziom budynku;
- układanka.
Po wybraniu formularza i przygotowaniu niezbędnych materiałów do produkcji szklarni oraz narzędzi można przystąpić do projektowania.
Aby to zrobić, weź milimetr lub papier komórkowy, ołówek i gumkę. Prostszą opcją tworzenia projektu jest użycie programu komputerowego. Jeśli masz doświadczenie, taki rysunek można utworzyć za pomocą modelowania 3D.
Początkowo konieczne jest określenie wielkości struktury, podczas gdy konieczne jest przejście od wymiarów konwencjonalnej płyty poliwęglanowej. Nie należy również zapominać o metodzie połączenia podczas platerowania, która może być przy użyciu profilu łączącego lub nakładania się. Często standardowa długość szklarni wynosi 2-3 metry, a szerokość 4, 6, 8 lub 10 metrów.
Łukowata szklarnia rzadko jest wykonana wyżej niż 2 metry 10 centymetrów. Jeśli chodzi o konstrukcje szczytowe, nie ma takich ograniczeń, najważniejsze jest, aby nie naruszać kąta nachylenia 25-30 stopni. Wymiary drzwi powinny być zaprojektowane tak, aby były wygodne w użyciu. Nie zapomnij o otworach wentylacyjnych, zwłaszcza w przypadku dużych szklarni, ponieważ to w nich rośliny potrzebują dobrej wentylacji.
Pod koniec projektu konieczne jest wymyślenie i narysowanie na rysunku połączenia materiału profilu razem w ramę. Po dokładnym obliczeniu wymaganej ilości materiału do uzyskanego wyniku warto dodać dziesięć procent na ewentualne małżeństwo.
Budowa fundamentów
Niektórzy ludzie często myślą o potrzebie założenia przed budową szklarni. Struktura szklarniowa nie jest ciężka, w związku z czym nie powinno się uginać jej własnej wagi. Ale szklarnia, która nie ma mocnego fundamentu, może zostać zdmuchnięta. Funkcje fundamentu pod szklarnią obejmują również ochronę upraw przed przeciągami, przenikaniem mrozu, atakami gryzoni, różnych szkodników i pasożytów.
Wybierając miejsce do budowy, należy dać pierwszeństwo płaskiej działce bez zbocza, która ma bogatą glebę i nie ma cienia od budynków i ogrodzeń. Konstrukcja składająca się z drewna jest najprostsza i najbardziej dostępna.
Istnieją inne opcje tworzenia podstawy szklarniowej, ale są one drogie i złożone w projektowaniu, co nie jest najlepszym rozwiązaniem, jeśli chcesz zrobić szklarnię samodzielnie.
Etapy budowy fundamentu.
- Oczyszczanie obszaru pod przyszłą szklarnią z gruzu, kamieni, chwastów.
- Markup. W tym procesie musisz użyć kołków i wzmocnień oraz naprężeń między nimi.
- Określenie stanu gleby. Jeśli gleba charakteryzuje się twardością, fundament drewna nie jest wart pogłębienia, ponieważ może być konieczne wykonanie wykopu.
- Przy dobrej miękkości terenu wzdłuż obwodu szklarniowego należy wykopać rów, który pokrywa się z szerokością belki i ma głębokość równą bagnetowi łopaty.
- Ubijanie dna wykopu, a następnie zasypywanie piaskiem lub żwirem. Równocześnie warstwa nasypu nie powinna być większa niż dwadzieścia procent pogłębienia wgłębienia.
- Pomiar i cięte pręty zgodnie z wielkością szklarni. Najlepszym wyborem materiału w tym przypadku będzie modrzew, ponieważ ma on odporność na rozkład i atak pleśni.
- Obróbka drewna materiałem antyseptycznym. Opcjonalnie można użyć siarczanu miedzi, bitumu, oleju maszynowego.
- Montaż pręta w formie prostokątnego pudełka. Połączenie można wykonać za pomocą kołków lub długich śrub. Wielu budowniczych woli używać ocynkowanych narożników w swojej pracy.
- Przeniesienie konstrukcji drewnianej w wykopie, gdzie jest ona układana i poziomowanie. W tym celu można wlać piasek, małe talerze lub ziemię.
- Wiercenie otworów w rogach typu przelotowego i wkładanie do nich słupków miernika wzmacniającego. Następnie musisz wbić ten ostatni w ziemię, aby bezpiecznie zamocować fundament, który może zostać porwany przez silny wiatr.
- Spanie istniejących miejsc, które znajdują się na granicy między wykopem a fundamentem. W tym celu wskazane jest użycie piasku, żwiru lub ziemi.
- Aby zapewnić dobre zabezpieczenie drewnianej podstawy, konieczne jest pokrycie jej warstwą ruberoidową lub innym materiałem hydroizolacyjnym.
Jeśli obszar, na którym planowana jest budowa szklarni, znajduje się na bagnistej glebie lub powierzchni o znacznych nieprawidłowościach, wskazane jest użycie fundamentu palowego. Jest młotkowany lub wkręcany w ziemię niżej niż poziom, na którym gleba zamarza.
Na terenie, na którym obserwuje się stałą wilgotność, szklarnia z metalowego profilu może zostać zainstalowana na fundamencie filarów. Для этого выкапываются лунки, монтируется подушка, ставятся рубероидные столбы, внутрь которых погружается арматура, и все заливается бетонной смесью.
Также фермеры часто используют металлические и асбестовые трубы, кладку кирпичами или камнем.
Сборка каркаса и обшивка
Самыми востребованными видами парников, которые люди строят самостоятельно, на сегодня являются двускатное профильное сооружение для гипсокартона, а также арочного типа из V-образного профиля.
Двускатный парник состоит из таких частей:
- фронтона основного и второстепенного типа;
- боковых стен;
- крыши.
На одном или обоих фронтонах должен иметься дверной проем, что собирается отдельно. В его сборку входит основание, вертикальные стойки, верхняя горизонтальная балка, крыша и укосины.
Пошаговая сборка.
- Профиль, что послужит основанием сооружения, отмеряется и отрезается в нужном размере. Подходящим для такой работы вариантом считается UD-профиль или потолочный, на котором согнуты окончания загибов, в точках вхождения вертикальных стоек.
- В основном материале требуется сделать отверстия, через которые он будет фиксироваться к фундаменту. Дистанция между отверстиями должна быть от 75 до 150 сантиметров.
- Требуется вставить крайние вертикальные стойки полками влево и вправо. Осуществить закрепление, используя саморезы, для каждого соединения.
- Аналогичным способом стоит осуществить вставку вертикальных внутренних стоек. Используя горизонтальную перемычку, потребуется осуществить формирование рамы для двери. Крепление последней может осуществляться несколькими методами: Т-образным соединителем или подрезанием краев у профильной перемычки, а также фиксации на образовавшийся лепесток.
- Устанавливается поверхностная горизонтальная балка из того же вида профиля, что использовался для работ с основанием.
- Стропила профилей крепятся с фронтонной стенкой, а также друг к другу подрезанием боков и образованием лепестков.
- Фронтонные стропила следует снабдить схватками и укосинами, чтобы конструкция стала крепче.
Согласно вышеописанной схеме, следует осуществить постройку второго фронтона. Следующим этапом работы станет создание боковых стен.
Пошаговая инструкция работы.
- Следует отмерить и отрезать материал, просверлив в нем отверстия, что будут использованы для фиксации к основанию. По краям нужно оставить лепестки, с использованием которых боковые стены будут соединены с фронтонами.
- Потребуется подготовить вертикальные стойки с нужной высотой, соединив их друг с другом, используя саморезы. Дистанция от стойки к стойке должна быть от половины до одного метра. Чем она короче, тем выше крепость у конструкции.
- Поверх стоек нужно установить горизонтальный профиль. Соединение стоит осуществлять при помощи саморезов.
- Два фронтона и две боковые стены необходимо смонтировать на фундамент, закрепляя длинными саморезами или анкерными болтами.
Завершающим этапом при формировании каркаса будет обустройство крыши.
Принцип ее сбора аналогичен фронтонному. Единственное, что стропила следует монтировать на верхних горизонтальных балках, используя лепестки.
Строительный рынок переполнен арочными парниками из V-профилей. Но если у хозяина есть желание, инструменты, материалы и немного навыков, то такую теплицу можно соорудить своими силами.
Сдвоенный гнутый каркас можно сварить или построить с фронтонами.
- Отрезать профили, которые станут частью арочной теплицы. Оптимальным количеством считается пять штук. Для того чтобы каждый из них стал гнутым, стоит применять станок-трубогиб.
- В крепежах следует просверлить отверстия. Чтобы элементы не подвергались влиянию коррозии, их можно обработать с использованием холодного оцинкования.
- Соединить систему дуг в единое целое, что имеет полугнутый тип, можно с использованием гайки и болта в нужном количестве.
- Провести подсоединение каждой укосины и перекладины к арке.
- С использованием уголков и треугольных пластин на фронтонах монтируются вертикальные стойки, рама, а также косые поперечины. К тому же стоит заблаговременно осуществить закрепление уголков для горизонтальных тепличных стяжек.
- На фронтонах необходимо зафиксировать горизонтальные стяжки бокового и верхнего типа.
- Промежуточные арки необходимо прикрепить к стяжкам, используя болты.
- Требуется повторить несколько раз предыдущие два этапа для того, чтобы сформировать цельный тепличный каркас.
- С обратной стороны требуется собрать второй фронтон, в котором не будет рамы под дверь.
- Каркас, который получился, необходимо прикрепить к фундаменту уголками и саморезами. После проверить надежность каждого из креплений.
Самым последним этапом на пути к готовой теплице станет ее обшивка. Часто фермеры используют с этой целью поликарбонат с толщиной в 4 миллиметра.
Этапы обшивки.
- Распаковка материала, а также определение стороны стабилизирующего покрытия.
- Разрезание материала на две половины.
- Снятие пленки защитного типа и проклейка каждого торца, применяя перфорированную ленту снизу, а вверху – материал для герметизации.
- Прикладывание одной части листа, который разрезан к фронтону, таким образом, чтобы стабилизирующее покрытие было снаружи.
- Закрепление поликарбонатных листов на фронтоне, используя кровельные саморезы и пластиковые термошайбы.
- Обрезка лишних элементов от материалов. Вырезание плоскостей под двери и окна.
- Повторение всей вышеописанной схемы для второго фронтона.
- Укладывание листов на крышу, стены парника. Крепление необходимо проводить стабилизирующим слоем кверху. Листы по соседству складывать стоит внахлест.
Кроме поликарбоната, огородники часто используют пленку из полиэтилена для того, чтобы покрыть теплицу.
Этот материал прикрепляется с использованием планок. Их необходимо прикручивать саморезами или используя обручи. Парники из стеклопакета считаются надежными конструкциями в наше время, поэтому при наличии финансовых средств можно построить такое сооружение.
Из всего вышесказанного следует, что при огромном желании и минимальных затратах любому хозяину под силу своими силами построить теплицу из металлопрофиля. В результате упорного труда можно получить надежную, легкую, прочную, долговечную конструкцию, которая характеризуется высокими теплоизоляционными характеристиками и устойчивостью к температурным перепадам.
Обзор теплицы, сделанной своими руками из металлопрофиля и поликарбоната, смотрите в следующем видео.