Pomóż w opracowaniu witryny, udostępniając artykuł znajomym!

Podłogi kafelkowe - idealne wykończenie w mieszkaniu lub wiejskim domu. Nadaje się do wnętrz i na zewnątrz. Płytka ma piękny, estetyczny wygląd, więc wykończenie tego materiału jest często preferowane przez fanów ciekawych i nowoczesnych rozwiązań projektowych.

Funkcje

Wszystkie rodzaje prac naprawczych i wykończeniowych mają swoje zalety, cechy i wady.

Ten artykuł opisuje wszystkie szczegóły okładzin ściennych, podłóg i innych powierzchni z wszelkiego rodzaju płytkami, począwszy od etapu przygotowania, a skończywszy na udanych przykładach wykończenia w różnych pokojach i na ulicy.

Przede wszystkim, decydując się na wybór płytek do naprawy i pracy ze wszystkimi materiałami budowlanymi, należy wziąć pod uwagę specyfikę pracy z tego rodzaju podszewką, nie wiedząc, która praca własnoręczna nie będzie łatwa.

Płytka - materiał odporny na wysoką wilgotność, dlatego najczęściej wybierany jest do dekoracji łazienek i kuchni.

Wyłożona kafelkami podszewka nadaje pomieszczeniu estetyczny wygląd, zwięzłość, elegancję, solidność.

Należy zwrócić uwagę na wybór odpowiedniego materiału z całej oferowanej odmiany. To jest rodzaj materiału, który zostanie użyty.

Jeśli praca wykonywana jest w pomieszczeniach, na przykład w łazience, wówczas płytki na ścianach będą miały błyszczącą powierzchnię i wszelkiego rodzaju kolory i ozdoby. Ta sama płytka podłogowa jest cięższa i trwalsza, o chropowatej powierzchni.

Inną cechą materiału na płytki jest jego gęstość i wysoka cena, więc musisz pracować ostrożnie i używać specjalnych narzędzi do przycinania, które nie zawsze są dostępne nawet dla najbardziej wyniosłych właścicieli.

Główną specyfiką pracy z kafelkami jest:

  • określenie celu wykonywanej pracy;
  • dokładne przygotowanie powierzchni roboczej;
  • analiza warunków pracy (pokój lub ulica, sezon prac).

Zalety płytek:

  • wysoka odporność na wilgoć;
  • piękny widok;
  • trwałość (w pomieszczeniach o wysokiej przepuszczalności najlepszym rozwiązaniem jest płytka jako wykładzina podłogowa);
  • siła;
  • odporność chemiczna;
  • nie blaknie (jeśli okładziny są wykonane na powierzchniach stykających się z promieniami ultrafioletowymi);
  • wysoka przyjazność dla środowiska, naturalny skład;
  • odporność na wysokie temperatury, nie zapala się;
  • łatwa pielęgnacja powierzchni.

Wady powierzchni kafelkowych:

  • Raczej cechą niż wadą układania płytek jest to, że jest to pracochłonny proces, wymagający dokładnego znakowania i starannego pomiaru wszystkich powierzchni od ścian do podłogi, pewnych narzędzi, wiedzy i umiejętności, a co najważniejsze, więcej czasu na pracę od początkowego etapu. przed finałem.
  • Niemożność szybkiego skorygowania błędów w pracy, na przykład różnica w malowaniu lub przyklejaniu tapety. Powierzchnia do układania musi być starannie wyrównana. Przygotowanie ściany to 80% sukcesu płytki.
  • Błąd podczas używania kleju do płytek - musisz wyraźnie przymocować każdą ułożoną płytkę, aby klej nie „unosił się” na końcu, a cały rząd był równy.
  • Wysoka przewodność cieplna. Materiał na płytki jest zawsze zimny, więc jeśli nie są to ściany, najlepszym rozwiązaniem jest ułożenie płytki na „ciepłej podłodze”.
  • Płytka jest materiałem lekko porowatym, nawet jeśli jest ona matowa, więc ma śliską powierzchnię, zwłaszcza gdy jest mokra, co również należy wziąć pod uwagę podczas pracy z nią.

Gatunki

Aby mieć pomysł, jaki rodzaj materiału wybrać do naprawy lub wykończenia, najpierw zrozumiemy, jakiego rodzaju materiał jest płytka ceramiczna, po rozważeniu technologii jego produkcji.

Zasadniczo ten materiał budowlany jest wytwarzany na dwa sposoby: metodą „wyciskania” z naturalnych skał - łupków lub gliny, a także przez prasowanie gotowego miękiszu, który jest bliski konsystencji proszku.

Główną cechą płytki licowej - jej odporność na wilgoć. Absorpcja wilgoci następuje bezpośrednio przez „ciało” płytki, a nie przez jej powierzchnię. Najbardziej odpornym na wodę materiałem wszystkich rodzajów płytek jest granit . Współczynnik pochłaniania wilgoci tego materiału wynosi 0, 5%. Możliwość pochłaniania wilgoci należy brać pod uwagę podczas układania na ulicy, a także w zimie.

Tak więc rodzaj płytek można odróżnić płytki ceramiczne i porcelanowe.

Zgodnie z metodą obróbki cieplnej płytka jest wypalana podwójnie i pojedynczo. Ta cecha może być określona przez ikonę „płomienia” na opakowaniu z kafelkami .

Płytka jednopalnikowa jest trwalsza i nadaje się do podłóg. Płytka dwupalnikowa jest mniej wytrzymała, może być stosowana do ścian i dekoracyjnego wykończenia pożądanych powierzchni, w tym sufitu.

Materiał można sklasyfikować według rodzaju powierzchni ceramicznej:

  • błyszczący;
  • matowy;
  • gładka;
  • przeszklone;
  • lapatirovanny;
  • naprawione;
  • ulga;
  • polerowana - jednorodna porcelana.

Szkliwione

Płytka nadaje ścianom piękny dekoracyjny wygląd dzięki pięknemu wzorowi podświetlenia lub ornamentowi. Błyszcząca płytka tworzy wizualnie podszytą powierzchnię. Płytka gładka - najbardziej bezpretensjonalna i łatwa w użyciu.

Matowe wykończenie

Płytki są najczęściej używane do podłóg. Może również różnić się stylem projektowania, a także płytką reliefową.

Laped

Płytka różni się metodą polerowania, która jest wykonywana nie do końca, tylko pierwsza górna warstwa. Dzięki temu powierzchnia nabiera matowej, błyszczącej tekstury, która wygląda bardzo ładnie w projektach podszewki, a także posiada funkcjonalną cechę - takie płytki, układane na podłodze, ślizgają się mniej i wytrzymują większe obciążenie na wadze, zachowując oryginalny wygląd.

Jednorodne płytki porcelanowe

Często używany w dekoracji nowoczesnych mieszkań i domów prywatnych. Ma bogaty kolor, naturalny naturalny wzór. Taka dachówka ozdobi każde wnętrze. Płytka jest produkowana przez cięcie z kamienia naturalnego i jego dalsze polerowanie, dlatego ten materiał budowlany ma wysoką kategorię cenową.

Płytka rektyfikowana

Jest wykończona, jest bezszwowa - nowoczesny materiał, oferujący znaczną cenę. Główną i bardzo ważną cechą tej płytki jest gładka krawędź cięcia. Płytka zwykła ma zaokrąglone krawędzie, które powodują przerwy między każdą płytką, to znaczy połączenie płytki.

Płytka rektyfikowana może być układana, łącząc się ze sobą . Ta ceramika, ułożona na dowolnej pożądanej powierzchni, będzie wyglądać jak jedno piękne gładkie płótno. Również ułożenie takiego materiału zajmie mniej czasu, a powłoka będzie miała bardzo małą, prawie niewidoczną szczelinę, która stworzy higienicznie stabilną powierzchnię.

Rektyfikacja jest produkowana w taki sam sposób, jak gres porcelanowy - na bazie gliny, granitowych wiórów i dodatków mineralnych, tylko na etapie polerowania krawędzie są bardzo starannie cięte i dopasowywane do każdej kolejnej płytki. Odporność na wilgoć tego materiału jest bardzo wysoka.

Płytka ta ma zróżnicowaną konstrukcję - od prostych płytek gładkich po reliefowe i duże płyty, które można wykorzystać do wykonania solidnego blatu w kuchni, wykończenia torów na ulicy i ścianach domów.

Przy wyborze płytek rektyfikowanych z gresu porcelanowego należy pamiętać, że:

  • powierzchnia powłoki musi być idealnie płaska, w przeciwnym razie wraz ze wzrostem wilgotności może się odkształcić i płytka po prostu odpadnie, ponieważ nie ma przerw między kwadratami, które zapobiegają kurczeniu się;
  • aby uzyskać doskonały wynik, musisz starannie wybrać i dopasować płytkę jeden pod drugim;
  • w płaszczyźnie poziomej wady materiału będą szczególnie widoczne;
  • praca musi być wykonana jak najszybciej;
  • złożoność forniru zwiększa się dzięki najwyższej staranności przy montażu płytki.

Płytki klinkierowe

Specjalny rodzaj podszewki, która jest wykonana z gliny przez prasowanie. Ta płytka tworzy wnętrza pomieszczeń, najczęściej imitujące układanie kamienia. Także płytki klinkierowe ocieplają ściany domów.

Ten rodzaj płytek jest odporny na niskie temperatury, wilgoć i bakterie. Płytka może być zarówno nieprzezroczysta, jak i przy rysowaniu szkliwem, kolor płytki można wybrać dla każdego smaku. Kolejną zaletą tej płytki jest to, że żetony nie są na niej tak widoczne.

Możesz również rozważyć układanie płytek w zależności od ich przeznaczenia:

  • na zewnątrz;
  • do okładzin wewnętrznych - ściana i podłoga;
  • płytki dekoracyjne (klinkier, drewno, sklejka, metal, mozaika, szkło, smalt, pocięte na wzory itd.).

W zależności od zadania określonego rodzaju podszewki, wybierany jest określony typ.

Wśród nowoczesnych metod układania różnych powierzchni są trzy główne typy instalacji:

  • rozłożony (metoda przekątnej szachów);
  • po przekątnej;
  • klasyczny sposób;
  • szew w szwie;
  • używanie krawężników;
  • z przesunięciem.

Zanim wybierzesz niedrogi i przyjemny sposób, musisz wziąć pod uwagę główne aspekty, które należy wziąć pod uwagę:

  • wymiary pomieszczenia - układanie płytek w określony sposób może zawężać lub poszerzać dostępną przestrzeń;
  • w jaki sposób meble zostaną ułożone w pokoju, w którym zostanie wykonany fornir;
  • poziom oświetlenia obszaru, tak aby nie było obszarów, które będą błyszczały i oślepiały, a także miejsc, w których płytka będzie szczególnie przyciemniona;
  • jakość przygotowanej powierzchni. Jeśli niewłaściwie przygotowane, błędy mogą prowadzić do zmniejszenia wysokości (szerokości) sąsiednich powierzchni, układanie płytek w określony sposób może wizualnie zwiększyć przestrzeń, na przykład wysokość sufitu.

Przed licowaniem należy całkowicie zaktualizować przyszłą powierzchnię do układania płytek - jeśli to konieczne, wykonać nowy krawat, który powinien wygładzić wszystkie nierówności i nierówności.

Po wybraniu metody wyłożenia konieczne jest obliczenie powierzchni, która ma być pokryta.

Tutaj główną jednostką miary są wymiary układanej płytki. Należy zauważyć, że płytka ścienna jest znacznie mniejsza niż rozmiar płytki podłogowej. Płytka na ścianie może być kwadratowa i prostokątna, od 150x150 do 500x600 mm. Standard - 200X300 mm. Płytki na podłodze mogą mieć dowolny rozmiar, do 1000X1000 mm.

Musisz również wiedzieć, że grubość płytki podłogowej jest nieco większa niż ściana. Standardowo wynosi 7-9 mm dla kopii ściennych i 8-14 mm dla próbek podłogowych . Grubsze płytki mogą być również używane do ścian, ale ich zastosowanie do podłóg jest niedozwolone - jest dość kruche.

Do obliczeń konieczne jest jak najdokładniejsze zmierzenie parametrów powierzchni - długości i szerokości (wysokości) . Jeśli jest to ściana, długość powinna być podzielona przez wielkość płytki - będzie to liczba elementów płytki w rzędzie, a następnie wysokość podzielona przez rozmiar płytki - będzie to liczba rzędów. Następnie musisz pomnożyć wskaźniki. Efekt końcowy - to odpowiednia ilość płytek ceramicznych.

Przy każdym obliczaniu materiału konieczne jest dodanie kolejnych 10% do wyniku końcowego w przypadku błędów i defektów, a także do przycinania płytek. Jeśli powierzchnia nie jest jednolita (drzwi, rury, dodatkowe elementy mebli), lepiej zrobić szkic na papierze milimetrowym, biorąc pod uwagę rozmiar płytki lub wykonać modelowanie 3D w programie komputerowym.

Lepiej jest układać ścianę od dołu do góry, ale aby piękne powierzchnie były piękne, możesz użyć wskazówek mistrzów:

  • zmierzyć początkowy rząd kafelków na ścianie;
  • zmierzyć małą długość płytki krawędziowej, która pozostaje na końcu rzędu;
  • dodaj tę małą długość do długości całej płytki i podziel wynikową liczbę przez dwa;
  • Ostatecznym rezultatem jest optymalna równa długość ciętej płytki, która będzie musiała być mierzona na początku rzędu i na jego końcu. W środku będą nawet piękne całe płytki.

Następnie rozważymy główne metody układania płytek:

  • Standardowa metoda układania płytek . Ten gatunek jest najłatwiejszy i najczęstszy. Polega na równoległym umieszczeniu kwadratowego lub prostokątnego szwu materiałowego w szwie. Nawet przy tej metodzie układu możliwe jest poprawienie estetycznego efektu końcowego poprzez wykonanie ornamentu z płytki innego koloru. Należy zauważyć, że taki układ jest lepszy z dolnego rzędu.
  • Po przekątnej . Głównym niuanse tego typu instalacji jest to, że każdy element jest ułożony pod kątem 45 stopni. W tym przypadku lepiej jest użyć płytek monochromatycznych i kwadratowych, aby uzyskać najlepszy wynik.
  • Układ z przesunięciem . Do układania w ten sposób można użyć płytek o rozmiarze kwadratowym i prostokątnym. Płytka w następnym rzędzie powinna być wyrównana w środku z połączeniem dwóch płytek w górnym rzędzie. Ten typ muru umożliwia stworzenie pięknego projektu podłogi w łazience, korytarzu lub na ścianie kuchni. Ta sama metoda może być również zastosowana po przekątnej, ale w tym przypadku procent ciętej płytki znacznie wzrośnie, aw tym przypadku konieczne będzie również dokładne monitorowanie grubości szwu podczas instalacji.
  • Rozmieszczenie modułowe . Ten typ instalacji zależy od wybranego modułu, wyłożonego kafelkami w różnych rozmiarach lub w określonej kolejności. Układanie polega na kolejnym powtarzaniu wybranego wzoru - modułu. Możesz również kupić gotowe płytki ze wzorem i rozłożyć je na zasadzie modułowej.
  • Fronty imitujące układanie parkietu . Ta metoda nazywana jest również jodełką. Można go również zastępować dodatkowymi ceramicznymi wstawkami z mozaiki. Najczęściej ten układ jest stosowany do płytek podłogowych. Płytka powinna mieć prostokątny rozmiar, aby uzyskać optymalny wynik, najczęściej taka płytka jest wybierana „pod drzewem”. Zasadą układania jest umieszczenie każdej płytki pod kątem względem siebie w postaci standardowego wzoru parkietu. Ta opcja zakłada minimalną ilość odpadów.
  • Bezszwowa podszewka . Ta kafelkowa ściana może być dostępna, jeśli masz kamionkowe płytki gresowe. Ten rodzaj płytek można układać bezproblemowo, ponieważ krawędzie są już odpowiednio wypolerowane.

Wymagane narzędzia

Po przemyśleniu wszystkich etapów naprawy i prac okładzinowych materiał został wybrany, projekt został opracowany, czas przygotować wszystkie niezbędne narzędzia do procesu renowacji powierzchni. Aby mieć pojęcie o tym, co należy wykorzystać podczas przygotowywania powierzchni, jak również bezpośrednio do niej, należy zapoznać się ze szczegółowym opisem niezbędnych urządzeń.

Możesz całkowicie zrezygnować z drogich, nowoczesnych narzędzi, jeśli będą dostępne, będzie to główny zestaw materiałów eksploatacyjnych: duża paca zębata, dłuto i młotek.

Przygotowanie powierzchni

Na etapie pomiaru powierzchni będziesz potrzebował pionu i poziomu. Pion można wykonać ręcznie, wiążąc okrągłą wypornik do małej liny. Poziom można kupić laserowo, - tacy profesjonalni budowniczowie używają lub używają zwykłych. Ponadto, aby zmierzyć rzędy płytek na powierzchni, potrzebujesz mocnego, dużego ołówka budowlanego z miękkim dużym rysikiem, metalową zakrzywioną linijką iz pewnością taśmą mierniczą.

Na etapie usuwania starych materiałów budowlanych z powierzchni potrzebny będzie młotek z dłutem lub dłutem lub wiertarka udarowa ze specjalną dyszą. Stary podkład i klej do szlifowania. Nowa gleba jest umieszczana na płaskiej powierzchni betonu z szerokimi szpatułkami lub nalewana jest mieszanka samopoziomująca, tutaj również potrzebny jest poziom dokładności wypełnienia.

Następnie nanosi się roztwór podkładu na całkowicie suchą powierzchnię, którą wyrównuje się specjalnym wałkiem o powierzchni przypominającej igłę. Długość igieł powinna być większa niż wysokość warstwy podkładu.

Układ płytek materiału

Na tym etapie potrzebne będą szczypce do usuwania niepotrzebnych przyciętych części płytki, obcinarki do szkła, obcinarki do płytek lub szlifierki do grubej grubej płytki. Do podniesienia masy kleju może być również potrzebna szpatułka, ręczny mikser budowlany, jeśli chcesz wymieszać suchą mieszankę, wiadro, aby rozcieńczyć mieszaninę wodą. Na tym etapie musisz dowiedzieć się więcej na temat rozwiązań klejących do płytek.

Rodzaje kleju do płytek:

  • Na bazie mieszaniny cementu i piasku . Klej najbardziej ekonomiczny. Jest także prawdopodobnie bardziej przyjazny dla środowiska, jeśli znany jest skład i właściwości pierwotnego cementu. W zależności od płytki rozwiązanie jest cieńsze lub grubsze, a klej PVA jest dodawany dla lepszej przyczepności. Udział cementu i piasku wynosi 1: 5 (jeśli cement jest mniej trwały) i 1: 6, jeśli cement jest bardziej trwały. Piasek przed zmieszaniem lepiej przesiać, a kupując cement zwracając uwagę na datę produkcji, lepiej wziąć nowy. Если даты нет, можно проверить качество цемента, сжав его в ладони – он не должен собираться в комок.
  • Сухие клеевые смеси . Важный плюс таких смесей – все ингредиенты для клея уже подготовлены в нужной пропорции, необходимо только добавить воду. Все представленные на строительном рынке клеевые смеси для плитки отличаются свойствами, специальными добавками и ценой. Но не всегда высокая цена говорит о высоком качестве. Здесь главное – детально соблюдать инструкцию на упаковке, и, конечно, покупать нужно свежую смесь.

Следует отметить, что быстросохнущие клеевые смеси для обычной кладки брать не рекомендуется, так как в данном случае большая вероятность, что плитка в дальнейшем отвалится.

Среди универсальных клеевых смесей можно отметить составы Ceresit, он подходит для плитки небольших размеров, до 100x300. Для плитки больших размеров лучше брать клей усиленный, который будет стойко выдерживать большие нагрузки веса мебели и давления. Например, марки Knauf .

  • Для помещений с повышенной влажностью выпускается специальный влагостойкий клей.
  • Клей марки Bergouf подойдет для прозрачной и полупрозрачной плитки, а также мозаики. В его состав входит специальный белый цемент.
  • Для наружных работ подойдет клей марки Vetonit .
  • Также готовые клеевые смеси выпускаются в жидком и пастообразном виде.

При выборе клея следует обращать внимание на его будущий расход и время высыхания, а также учитывать возможные дефекты кладки при выборе неподходящего вида клея.

Palowanie

На данном этапе понадобится широкий зубчатый шпатель для нанесения и выравнивания клеевой массы на плитку, также специальные крестики для отметки правильной и ровной во всех местах ширины швов. Используются для этих целей и клинышки и распорки, если монтажные работы осуществляются, например, на полу. Может понадобиться небольшая деревянная доска или резиновая киянка, по которой нужно слегка постучать, приложив ее к плитке по бокам и сверху для более плотного схватывания клеевого раствора.

Если плитка укладывается на поверхность у двери или на выступающую поверхность, понадобится силиконовый герметик, он же санитарный силиконовый клей для заполнения пустого пространства под отвесным слоем плитки. Малярный скотч может понадобиться для защиты обрабатываемой поверхности . Дрель со специальной насадкой нужна для выпиливания необходимых отверстий в плитке, например, под розетку.

Fugowanie

Здесь понадобится мастика и резиновый шпатель. Если нужно сделать швы с эстетически красивым углублением, используется специальная резиновая трубка шпатель. Для рельефной плитки можно использовать строительный шприц для более удобного нанесения клея и очистки после него.

Мастики можно использовать любые, в том числе на основе эпоксидных смол для более дорогих плиточных материалов.

Керамической плиткой можно облагородить поверхности как внутри помещения, так и снаружи, начиная от стен, пола и потолка и заканчивая декоративными элементами на кухне, в коридоре, прихожей, на камине, печке, столешнице.

На улице плиткой можно покрыть балкон, крыльцо, веранду. Плиточная облицовка придает опрятный красивый вид всем поверхностям, может быть выложена по готовому рисунку красивыми узорами или даже имитировать деревянное покрытие.

Перед выполнением облицовочных работ, когда количество материала уже посчитано и закуплено, необходимо подготовить нужную поверхность к началам работ. Это самый трудоемкий, сложный и длительный процесс, необходимый для дальнейшего осуществления плиточных работ.

Общие правила для подготовки всех поверхностей:

  • антибактериальная обработка;
  • hydroizolacja;
  • новая грунтовка.

Идеальное для проведения плиточных работ покрытие должно быть абсолютно ровное, гладкое, защищенное от влаги и грибка. При укладке плитки должно быть хорошее сцепление с поверхностью, поэтому на заключительном этапе подготовки необходимо тщательно убрать и подмести поверхность, удалить все ненужные частицы грязи и мусора, удалить имеющиеся посторонние пятна.

Рассмотрим поэтапную подготовку к отделке разных видов поверхностей:

Pokrycie podłogowe

Первое, что нужно сделать – удалить старое покрытие. Обобщая все виды полов, можно условно выделить бетонные и деревянные. Но так как поверхность горизонтальная, это не так-то просто.

Для процесса удаления старого керамопокрытия можно использовать стамеску и молоток или, что более эффективно, перфоратор со специальной насадкой долото. С обычным бетонным полом и ламинатом будет значительно проще.

Для всех видов полов, независимо от изначального состояния, нужно сделать замеры максимально высокой точки и ориентироваться на нее при выравнивании и заделывании щелей и трещин.

Пол в новых домах также может быть неровным, но в данном случае, все работы будут проводиться сразу, без удаления старого покрытия.

Пошаговое выполнение подготовительных работ:

  • Когда величина неровности пола выяснена, нужно подготовить необходимый материал для выравнивания. Если неровная поверхность большая, около 10 см, стяжку нужно будет делать на керамзите; если средняя – заливку можно сделать из цемента с песком; если совсем маленькая – до 3 см, подойдет простая самовыравнивающаяся стяжка, которую еще называют «наливной пол».
  • Далее необходимо проверить пол на трещины, неровности, шероховатости. Если имеются возвышения, их нужно отколоть и заполировать, щели и трещины расширить, загрунтовать и обработать специальным грунтовым раствором.
  • Убрать всю пыль и мусор с поверхности пола, даже посторонние пятна, чтобы адгезия была максимальной.
  • Далее производится процесс подготовки защиты от влаги. Чаще всего для этого используют специальную мастику, которой заполняют места, где пол и стены образуют углы, пространство под трубами, а также все имеющиеся щели. Также для этих целей в тех же местах используют специальную полиэтиленовую подложку, зачастую ей покрывают все пространство пола, оставляя большие нахлесты у стен – такой способ гидроизоляции будет хорош, например, для ванной комнаты.
  • На последней стадии пол заливается правильно выбранной стяжкой. После ее высыхания можно укладывать плитку, начиная с удобной стороны, учитывая все особенности рисунка.

Следует учесть, что у каждого вида стяжки свой период высыхания. Также нужно отметить, что когда стяжка «схватилась», по ней можно ходить, но это не значит, что она полностью высохла. Обычно время полного высыхания указано на упаковке со стройматериалом, но если такой информации нет, то можно пользоваться следующей формулой расчета времени высыхания.

Эта формула зависит от материала стяжки:

  • Гипсовая стяжка . Если толщина меньше 40 мм – сохнет неделю, схватывается через 3-4 часа, т. е. 10 мм сохнут 42 часа. Если больше 40 мм, то на каждые 10 мм нужно прибавить 90 часов;
  • Стяжка из цемента и песка . Если толщина меньше или равна 40 мм, то каждые 10 мм – это 7 дней. Если стяжка больше 40 мм, то на каждый 10 мм нужно прибавить 14-15 дней. То есть для высыхания цементно-песчаной стяжки толщиной 80 мм потребуется два, а то и три месяца.

После того, как новая стяжка высохла, для лучшей адгезии пол нужно покрыть грунтовкой при помощи специального валика. Когда просохнет грунтовка, можно сделать разметку будущих плиточных рядов и приступать к укладке плитки.

  • Старый деревянный пол . В данном случае есть два варианта подготовки – удалить старое деревянное покрытие, если оно неровное, и работать с бетонным основанием, либо если паркетное покрытие прочное, работать с ним, учитывая дополнительную нагрузку на перекрытия.

Если паркет прочный, то для подготовки нужно также продумать уровень «поднятия» пола, затем залить абсолютно все щели между досками монтажной пеной, далее покрыть пол специальным гидроизолирующим раствором.

После высыхания положить арматурную сетку, сверху нанести специальный состав для деревянных оснований, который выравнивается сам. Когда раствор высохнет, можно класть плитку.

Если паркет прогибается, нужно удалить все доски, оставив прочные лаги, которые нужно обработать огнезащитным средством. Пространства между ними заполнить теплоизолирующим материалом или керамзитом.

Далее делают настил из пароизолирующего материала, далее крепится два слоя листов ГВЛ с минимальным отступом от стен для возможной термической деформации. В конце их нужно будет заделать строительной пеной. Далее настил из гипсоволокна грунтуется, грунт высыхает, после чего можно приступать к плиточным работам.

  • Старый бетонный пол . На подготовительном этапе нужно оценить состояние старой стяжки и рассчитать высоту будущего пола с учетом слоя клея и высоты плиточной кладки, учитывая при этом высоту дверного порога. Далее затереть имеющиеся незначительные трещины можно при помощи плиточного клеевого раствора, готовую ровную стяжку загрунтовать и приступать к работе.

Если стяжка пола разваливается, то ее нужно демонтировать при помощи перфоратора, оставив перекрытия, а затем соблюдать все те же этапы подготовительных работ.

Przygotowanie ściany

Любые стены перед укладкой плитки нужно помыть и тщательно обезжирить. Если имеется слой старой краски или обоев, штукатурки, а также старой плитки, все эти материалы нужно тщательно удалить, отчистить и выровнять поверхность при помощи уровня, затем тщательно заштукатурить.

Если стена кирпичная, тщательно затереть все щели, чтобы поверхность была ровная.

Далее по поверхности нужно нанести зубилом специальные насечки, которые увеличат сцепление клея плитки и поверхности.

Все виды оштукатуренных стен нужно далее аккуратно загрунтовать . Если это гипсокартон, то швы между элементами нужно сначала расширить, затем подпилить под углом 30-40 градусов до середины ширины, потом тщательно загрунтовать.

Как только поверхность готова для проведения плиточной кладки, можно приступать непосредственно к самому главному этапу работы.

Независимо от поверхности будущей облицовки перед монтажом нужно сделать разметку и закрепить специальный металлический, пластиковый или другой упор, по которому будет укладываться первый ряд плитки.

Алгоритм укладки плитки на стену:

  • отметить на стене простым карандашом первый ряд плитки и по нижней кромке первой из них зафиксировать упор;
  • сделать маяки – разметить на стене места, где будет зафиксирована большая по размеру или весу плитка;
  • плитку в ванной нужно начинать выкладывать с нижнего угла;
  • для новичков, осуществляющих кладку своими руками впервые, лучше сделать первый нижний ряд полностью вдоль всей стены;
  • все швы нужно последовательно фиксировать специальными крестиками; сами швы между плиткой нужны для того, чтобы она не потрескалась и при высыхании не отвалилась от стены;
  • каждый раз нужно проверять размещаемую плитку по горизонтали и вертикали;
  • если имеются обрезные элементы плитки, их лучше укладывать в конце работы;
  • после завершения кладки нужно дождаться, когда клей схватится (обычно достаточно 10-12 часов), затем удалить крестики и очистить плитку, после обработать затиркой все имеющиеся швы между плитками, сразу удаляя губкой лишнее с поверхности кафеля.

Układanie płytek na podłodze różni się nieco od montażu na ścianie. Rozpocznij układanie materiału na podłodze w prosty sposób jest lepszy z pierwszego rzędu. Jeśli planujesz zrobić zdjęcie, musisz określić środek symetrii, rysując dwie linie od środka do środka dwóch przeciwległych ścian i zacznij od niego. Od drugiego rzędu układanie powinno zaczynać się w małych przestrzeniach.

Po zaznaczeniu płytek w latarniach morskich można nałożyć klej szeroką kielnią z zębami pod kątem 60 stopni. Obszar zastosowania powinien być nieco mniejszy niż metr, aby klej nie miał czasu wyschnąć.

Jeśli płytka podłogowa jest wystarczająco duża, klej należy nałożyć na samą powierzchnię płytki, a następnie położyć ją na roztworze kleju i lekko uderzyć w drewnianą deskę ułożoną na wierzchu, aby zapewnić lepszą przyczepność.

Szwy są również oznaczone krzyżykami. Ich maksymalna szerokość zwykle nie przekracza 4 mm.

Podczas układania należy pamiętać, aby sprawdzić, czy płytka równomiernie się układa i, jeśli to konieczne, należy ją połączyć.

Po ułożeniu wszystkich płytek podłogowych należy natychmiast usunąć wszystkie krzyże, aż zaprawa stwardnieje. Następnie musisz odczekać dwadzieścia cztery godziny, aby klej wyschł . Następnie należy wykonać spoinowanie i wyczyścić płytkę. Całkowity czas schnięcia kleju jest zazwyczaj podany na opakowaniu, zwykle 24-48 godzin .

Jeśli jednak pomieszczenie jest mokre lub prace są wykonywane zimą, należy dodać cały czas około 12 godzin.

Nie powinieneś chodzić po właśnie położonej podłodze. Mistrzowie radzą odczekać co najmniej siedem dni, zanim roztwór klejący całkowicie wyschnie.

Jak układać własne ręce, zobacz film poniżej.

Porady i wskazówki

Jeśli zadaniem jest położyć osłonę własnymi rękami, warto znać kilka przydatnych informacji, które pomogą w tej trudnej sprawie.

Na przykład, aby uzyskać lepszą przyczepność, klej należy nakładać zarówno na powierzchnię, jak i na samą płytkę pacą zębatą. Musisz go przykleić, aby rowki na ścianie i na płytce były w pozycji prostopadłej.

Prawidłowość aplikacji i przyszłą przyczepność można sprawdzić, przyklejając płytkę z nałożonym klejem do powierzchni i lekko dociskając ją, a następnie usuwając. Wewnątrz klej powinien zajmować 90% powierzchni.

Grubość warstwy kleju często można wykorzystać do regulacji niektórych nierówności podstawy, ale tylko nie więcej niż 1 cm.

W przypadku płytek o dużych rozmiarach istnieje specjalny zestaw urządzeń do przejrzystej instalacji. Zawiera pistolet, czapki, płytkę dociskową . Wszystkie elementy płytek są mocowane dokładnie wzdłuż szwu, podczas gdy klej wysycha, a następnie wyrównuje się za pomocą przesuwnych pokryw. Ciężkie elementy płytkowe ze specjalnych materiałów można mocować specjalnym elastycznym klejem o szczególnie mocnym mocowaniu.

Boczne krawędzie szwów płytek w łazience można również traktować specjalnym wodoodpornym uszczelniaczem silikonowym, wstępnie przyklejając samą płytkę taśmą budowlaną. Taka kompozycja schnie wystarczająco szybko, około 20 minut, więc płytka powinna być oczyszczona jak najszybciej z pozostałości.

Następnie umyj szew zwykłym roztworem mydła.

Jeśli ściany pod płytką mają starą farbę, można ją powalić dłutem lub specjalnym zmywaczem do farb, który pozostawia się na powierzchni na 10-15 minut, a następnie usuwa się pozostałości.

Po utrwaleniu całej płytki i całkowitym wyschnięciu roztworu kleju na całej powierzchni można zastosować specjalny środek hydrofobowy.

Udane przykłady i opcje

  • Oprócz zwykłej dekoracji ścian i podłóg z płytek ceramicznych, materiał ten można wykorzystać do wykonania pięknych listew przypodłogowych. W tym celu odpowiednie płyty o dużych rozmiarach wytrzymają możliwe wstrząsy i nie spadną. Taki cokół będzie wyglądał spektakularnie na pomalowanej ścianie i chroni jego dolną część przed zanieczyszczeniem.
  • Inna opcja wykończenia może być użyta w wiejskim domu do stawienia czoła schodom na werandzie - piękny wzór podkreśli każdy krok i nada schodom stylowy wygląd.
  • Specjalnie odporne na wilgoć płytki klinkierowe można wykorzystać do dekoracji miejsca obok garażu.
  • Można również wykonać wspaniały wystrój szklanego wazonu lub lampy stołowej ze smaltu i fragmentów płytek ceramicznych pozostałych po naprawie głównej powierzchni.

Pomóż w opracowaniu witryny, udostępniając artykuł znajomym!

Kategoria:

Remont